Правильно построить фундамент дома видео

ВАЖНО! Для того, что бы сохранить статью в закладки, нажмите: CTRL + D

Инструкция по монтажу монолитного ленточного фундамента

Чаще всего при самостоятельном возведении загородного дома, бани, гаража или дачного домика в качестве основания используются фундаменты ленточного типа. Всё дело в том, что строительство ленточного фундамента несложно выполнить своими руками из-за простоты и доступности технологии. Кроме этого, это универсальное решение, подходящее для использования на любом типе грунта и с любым материалом стен дома, а также вполне доступная по цене конструкция. Прежде чем делать такой фундамент, необходимо решить, мелкозаглублённый или заглублённый он будет, а также правильно подобрать материалы и продумать будущую конструкцию. Инструкция по монтажу, фото и видео из нашей статьи помогут вам разобраться с процессом и обустроить ленточный фундамент под свой дом.

Выбор вида основания

Все фундаменты ленточного типа можно разделить на мелкозаглублённые и заглублённые, монолитные и сборные:

  1. Если дом будет выполняться из лёгкого материала – древесины или пеноблоков, то можно обустроить мелкозаглублённое основание

. Такой вариант подходит для каркасных строений, а также кирпичных построек с небольшой толщиной наружных стен и маленькими размерами (сараев, хозяйственных построек). Их можно делать на слабопучинистых грунтах. Высота такой ленты составляет не более 50-70 см.

  • Заглублённый фундамент

    подходит для дома с массивными тяжёлыми несущими стенами из кирпича, камня или бетона. Он может возводиться на любом типе грунтов, а также для дома с подвалом. Глубина закладки такого основания зависит от отметки промерзания грунта – конструкция должна быть ниже на 200-300 мм, чем эта отметка.

  • Монолитные конструкции

    представляют собой сплошную ленту из монолитного железобетона. Конструкция изготавливается с использованием опалубки и заливается прямо на стройплощадке. Этот вариант подходит для слабопучинистых и пучинистых почв. Чтобы сделать такой фундамент, вам не понадобится грузоподъёмная техника. Всё можно выполнить вручную, поэтому этот вариант больше подходит для самостоятельного изготовления. Технологию выполнения можно подробно изучить в видео инструкции в конце статьи.

  • Сборные основания

    немного уступают по прочности монолитным конструкциям, но быстрее собираются за счёт использования заводских фундаментных подушек и бетонных блоков. Однако чтобы построить такое основание необходимо привлечь строительную грузоподъёмную технику. На фото ниже вы можете увидеть конструкцию сборного основания.

  • В нашей статье мы подробно рассмотрим технологию выполнения монолитного фундамента ленточного типа.

    Технология выполнения монолитного ленточного основания

    Прежде чем начать делать основание для дома, необходимо исследовать грунт, чтобы установить его состав и высоту грунтовых вод. Это поможет правильно подобрать конструкцию фундамента, а также определиться с глубиной его заложения. После выполнения чертежей и подсчёта объёмов материалов можно начинать выполнение работ.

    Подготовка участка и разметка

    Участок строительства необходимо очистить от мусора и зелёных насаждений, которые будут мешать ведению стройки. После этого можно начинать разметку фундамента дома на участке. Это можно делать при помощи верёвки и колышков либо использовать строительный нивелир и теодолит.

    Чтобы правильно сделать разметку будущего дома, необходимо:

    • Прежде всего, на участке выполняется разбивка осей сооружения.
    • Далее от границы участка привязывается крайний угол сооружения и забивается колышек. От него под прямым углом натягивается верёвка к следующему углу дома.
    • Затем при помощи теодолита или угольника находится следующий угол здания.
    • После этого выполняется проверка углов по диагоналям.
    • Если результат проверки положительный, то все угловые колышки соединяются верёвкой.
    • Теперь можно начинать разметку внутренней грани фундамента. Для этого от натянутой верёвки нужно отступить вглубь расстояние равное ширине будущего основания.

    После выполнения разметки стоит сделать проверку перепадов высот на участке. Затем необходимо найти низкую точку и от неё произвести отсчёт глубины фундамента. Это позволит исключить разницы в высоте конструкции.

    Теперь можно приступать к копке траншеи или котлована. Работу можно вести вручную лопатой или использовать строительную технику. В любом случае финишное выравнивание стенок и дна траншеи производится вручную при помощи лопаты. Чтобы глубина траншеи была одинаковой, используют строительный водяной уровень.

    Обустройство подушки

    После выполнения траншеи приступают к подготовке основания под заливку фундамента:

    1. На дне траншеи выполняется песчаная подушка высотой 20-30 см.
    2. После укладки песок проливается водой и тщательно трамбуется.
    3. Иногда рекомендуется выполнять гидроизоляцию песчаной подушки, хотя делать это не обязательно. Для изоляции можно использовать прочную плёнку или выполнить прослойку из бетона М 150 высотой 100 мм. Такая бетонная прослойка увеличит прочность основания, защитит его от усадки и растрескивания. Особенно рекомендуется выполнять такую подбетонку на песчаных и супесчаных грунтах, а также при высоком стоянии подземных вод.

    Важно: не стоит использовать в качестве изоляции геотекстиль. Этот материал может дать обратный эффект и снизить несущую способность основания.

    Устройство опалубки

    Через неделю, когда раствор подбетонки схватится, можно начинать делать опалубку из струганных досок толщиной 40-50 мм. Вместо досок можно взять влагостойкую фанеру или ОСП. При возведении опалубки необходимо строго контролировать её вертикальность.

    Над поверхностью земли опалубка должна возвышаться на высоту цоколя согласно проекту дома. Перед заливкой бетоном внутреннюю поверхность опалубки можно выложить полиэтиленовой плёнкой. Это позволит уменьшить сцепление бетона с деревянными элементами и облегчит снятие опалубки. Кром того, защищённые от загрязнения доски можно будет использовать повторно.

    Внимание: при устройстве опалубки необходимо предусмотреть отверстие под асбестоцементную трубу, которая будет выполнять функции гильзы для пропуска через фундамент инженерных сетей внутрь дома.

    Убирать опалубку можно после набирания бетоном первоначальной прочности. Обычно это происходит через неделю.

    Закладка арматуры

    После сборки опалубки можно начать делать арматурный каркас. Обычно для жилого дома высотой не более 2-3 этажей достаточно изготовить каркас из арматуры АIII сечением 10-12 мм. При этом более толстый пруток используется в качестве продольных направляющих каркаса, а поперечные прутья из арматуры диаметром 10 мм укладываются с шагом 200 мм.

    Важно: лучше изготовить пространственный каркас, то есть связать две плоские арматурные сетки вертикальными прутьями. Их высота зависит от конструкции основания.

    Чтобы защитить арматурный каркас от коррозии, он должен быть заглублён в толщу бетона не менее чем на 5 см. Учитывайте этого при расчёте ширины каркаса, а также при его укладке на дно траншеи с опалубкой. Снизу можно подложить дистанционные прокладки, чтобы обеспечить необходимое расстояние от края бетона.

    Коммуникации и вентиляция

    Перед заливкой бетонной смеси необходимо сделать конструкции, которые позволят вентилировать пространство под домом, если не предусмотрен подвал, а также завести в дом инженерные коммуникации – сети водоснабжения и канализацию.

    Для этого лучше использовать пластиковые или асбестоцементные трубы, которые закладываются в арматурный каркас между стенками опалубки и привязываются проволокой к арматуре. Чтобы во время заливки бетона в трубы не попал раствор, насыпьте в них песок.

    При прокладке гильзы для ввода инженерных сетей стоит учитывать отметку промерзания грунта, ведь ввод выполняется ниже нее. Таким образом, при обустройстве мелкозаглублённого фундамента ввод будет находиться ниже всей конструкции, а при устройстве заглублённого основания гильзу стоит проложить на 200 мм выше низа фундамента.

    Заливка бетоном

    Заливку бетона стоит делать, придерживаясь следующих рекомендаций:

    1. Как видно на предложенном ниже видео, заливка выполняется слоями высотой по 150-200 мм. После заливки каждого слоя бетон трамбуется ручной трамбовкой или специальным глубинным вибратором. Это позволит избавиться от пузырьков воздуха и повысить прочность конструкции.
    2. Для заливки можно использовать бетон заводского изготовления, как на предложенном видео, или приготовить смесь самостоятельно. Для этого в пропорции 1-3-5 смешиваются цемент, песок и щебень.
    3. Чтобы избежать расслаивания бетона, не стоит лить раствор с высоты более 150 см. Иначе конечная прочность конструкции снизится.
    4. При выполнении работ в зимнее время обязательно используются морозостойкие добавки к бетону, например, поваренная соль или хлористый кальций.

    После окончания заливки бетонный фундамент накрывается полиэтиленовой плёнкой для равномерного испарения влаги и защиты от осадков. Плёнку можно снимать через 4-5 дней. Первоначальную прочность бетон набирает через 14 дней, а полное затвердевание происходит через 28 дней.

    Важно: в жару бетон в первое время нужно смачивать водой, чтобы защитить от быстрого испарения влаги и растрескивания.

    Гидроизоляция

    После схватывания бетона и снятия опалубки необходимо выполнить гидроизоляцию стен. Для этого можно использовать битум или битумную мастику. Используемый состав наносится в два слоя на наружные стенки фундамента.

    Для оснований домов с подвалами, которые построены в условиях высокого уровня грунтовых вод, помимо обмазочной гидроизоляции стоит использовать покрытие наружных поверхностей фундамента рубероидом. Особо тщательно нужно герметизировать место ввода инженерных коммуникаций в дом. Если ваш дом без подвала и высота грунтовых вод небольшая, то от вертикальной гидроизоляции основания можно отказаться.

    Утепление фундамента можно сделать по одному из трёх методов:

    1. Для засыпки пространства вокруг фундамента в траншее можно использовать керамзит. Однако засыпку стоит делать шириной не менее 50-100 см. При меньшей толщине засыпки эффективность утепления будет недостаточной. Однако это не очень хороший метод, поскольку керамзит может впитывать влагу, от чего его теплоизоляционные качества будут снижаться.
    2. Эффективное утепление основания достигается с использованием экструдированного пенополистирола. При этом нужны плиты толщиной не менее 50-100 мм. Это лучший вариант утепления, который подойдёт и для дома с повалом. Пенополистирольные плиты крепятся на цоколь дома выше отметки земли, а также на стенку фундамента до отметки промерзания грунта.

    Совет: эффективным и экономичным решением станет изготовление несъёмной опалубки из пенополистирола. Однако в этом случае нужно основательно закрепить плиты с наружной стороны, чтобы их не распёрло бетоном.

    1. Утепление можно выполнить и методом распыления пенополиуретана на стенки основания. Однако цена этого способа немаленькая, ведь для этого придётся обращаться к специалистам. Кроме этого, этот материал довольно быстро разрушается под действием ультрафиолета.

    Окончание работ

    После окончания работ можно выполнять обратную засыпку траншеи. Для этого лучше использовать не вынутый раньше грунт, а глину или песок. При этом песок послойно проливается водой и трамбуется, а глина просто трамбуется слоями.

    Для защиты фундамента от разрушения талыми водами и дождями обязательно делается отмостка с уклоном от дома. Её ширина должна быть не менее 1 м. Для неё можно использовать бетон или асфальтобетон.

    Монолитный ленточный фундамент своими руками: пошаговая видео инструкция

    Источник: http://kakpostroitdomic.ru/fundament/fundament-svoimi-rukami-video.html

    Как сделать правильно фундамент для дома своими руками: секреты строительства

    Любое здание базируется на прочном основании. От правильности выбора типа этой конструкции зависит долговечность всей постройки. Как сделать фундамент под дом с учетом всех нюансов, чтобы он прослужил не один десяток лет?

    Грамотная строительная работа подразумевает анализ нескольких факторов:

    1) тип и структура почвы;

    2) подбор и правильный расчет требуемых материалов;

    3) надежная гидро- и теплоизоляция готового основания.

    Правильно построить фундамент для дома означает выбрать нужную технологию устройства, учесть все имеющиеся условия и продумать важные детали. Процесс не должен прерываться в связи с внезапно открывшимися обстоятельствами или нестыковками.

    Устройство ленточного основания

    Ленточный фундамент – самая распространенная для средней полосы России конструкция. Преимуществ у такого основания несколько:

    • возможность строительства своими силами;
    • невысокие издержки труда и материалов;
    • внутри такого фундамента можно оборудовать подвальное помещение или подпол;
    • ленты, проходящие под всеми несущими стенами и местами наивысшей нагрузки, обеспечивают высокий уровень прочности;
    • долговечность эксплуатации.

    Ленточное основание в разрезе

    Построить фундамент ленточного типа невозможно на пучинистых грунтах, склонных к подтоплению. Узнать особенности имеющегося на участке грунта можно у специализированных организаций, проводящих геологоразведку.

    Важно: данные о глубине залегания воды понадобятся не только при строительстве фундамента, но и при планировании источника воды на участке (скважина, колодец или централизованный трубопровод).

    Для того, чтобы возвести прочное основание для дома на лентах, потребуются следующие материалы:

    1. песчано-цементная смесь;
    2. щебень или гравий;
    3. вода в раствор;
    4. доски необрезные на изготовление опалубки;
    5. проволока для вязания каркаса;
    6. прутья арматуры;
    7. бруски для распорок;
    8. кирпич;
    9. материал гидроизоляции;
    10. гвозди.

    Мастеру потребуется следующий инструмент: лопата, уровень, шнур, молоток, нивелир, рулетка, мастерок. Для приготовления бетонного раствора потребуется емкость.

    Важно: если ленточное основание должно иметь приличные размеры, целесообразнее приобретать готовый бетон миксерами или купить глубинный вибратор.

    Начало работ: разметка площадки и выемка грунта

    Любое фундаментное строительство начинается с разметки участка. Согласно данным проекта мастер должен вынести на местность угловые и промежуточные точки будущего основания. Места расположения точек размечаются колышками. Ширина между двумя забитыми колышками – ширина ленты фундамента, которая должна всегда быть больше ширины несущей стены. Все забитые по периметру колышки соединяются шнуром или бечевкой.

    Точность разметки обязательно проверяется нивелиром, которым измеряют диагонали полученного прямоугольника. Все диагонали будущего основания должны быть равны. Если присутствуют арифметические отклонения даже на несколько мм, разметка начинается снова до получения точного результата контрольного измерения.

    После того, как с внешней разметкой покончено, можно переходить к внутренней. Ширина лент обычно составляет от 30 до 40 см. Внутри отмеченного периметра нужно выкопать котлован на глубину заложения лент. Все стены котлована должны быть ровными, без выступов и впадин.

    Важно: глубина выемки грунта под ленточный фундамент всегда должна превышать уровень залегания грунтовых вод.

    В каждом регионе страны свое значение точки промерзания почвы, информация графически изображена на карте.

    Карта промерзания почвы в различных регионах России

    Обычно котлован роют на глубину от 1,2 до 1,5 м. Этого вполне достаточно на непучинистых и не подверженных подтоплению почв. Далее нужно сформировать опалубку по направлению прохождения лент. Для этого используется необрезная доска и колышки. Доски крепят друг с другом гвоздями.

    После окончания формирования дна фундамента устраивается подушка из песка и щебня (либо гравия), которая тщательно уплотняется и смачивается водой. Специалисты советуют трамбовать отдельно каждый слой подушки: сначала песчаный, потом гравийный. Оптимальная высота такого слоеного «пирога» — от 15 до 20 см. Необходимость устройства песчано-гравийной подушки обусловлена функцией морозного пучения грунта в смену сезонов. Хорошо уплотненная база под фундаментом надежно его защитит от расширения отдельных грунтовых слоев.

    Формирование армированного каркаса и гидроизоляция основания

    Если мастер хочет сформировать опору для дома по всем правилам, он должен знать – ленточная конструкция обязательно должна иметь армированный каркас. Дно котлована выстилается кирпичами, на которые укладываются прутья арматуры. Из арматурных прутков должна сформироваться сетка, т.е. укладываются они крест-накрест. В местах соединения арматура связывается специальной проволокой.

    Важно: вязка арматуры требует от мастера осторожности и аккуратности, не стоит слишком сильно перетягивать крепления.

    Именно гибкость, требуемая при вязке арматуры, обуславливает ручной характер работ. Применение сварки ускорит процесс, но не гарантирует прочности будущего основания.

    После связки арматурного каркаса необходимо проложить слой гидроизолятора. Чаще всего применяют рубероид, отличающийся прочностью и демократичной ценой. При укладке рубероида листы располагают внахлест, а места их наслоения проклеивают скотчем. Это усилит надежность гидроизоляции и предотвратит проникновение подземных вод.

    Изготовление бетона и заливка фундамента

    Бетон изготавливается самостоятельно или приобретается у специализированных фирм. Если мастер выбирает первый вариант, рекомендуется приобретать только высококлассный цемент (марок М300, М400). Заполнителями должны быть песок крупной фракции и щебень. Таблица соотношения всех компонентов приведена в таблице.

    Таблица соотношения компонентов бетона при использовании цемента М400

    Чем качественнее материалы, используемые для приготовления раствора, тем прочнее будет готовое основание. Важный момент – соединение воды с цементом, когда должно быть выполнено определенное водоцементное отношение (В/Ц). Этот показатель наряду с маркой используемого цемента крайне важен для характеристик прочности основания. Если бетон изготавливается с привлечением гравия, практические значения В/Ц указаны в таблице:

    Таблица 1. Значения В/Ц для различных марок цементов и бетонных смесей на гравии

    Внешне определить готовность бетона можно по бугорку смеси на конце лопаты. Если он не расползается и не стекает, значит, достигнута нужная жесткость.

    Важно: чем ниже фракция наполнителей бетонного раствора, тем больше потребуется воды.

    Соотношение воды в зависимости от фракционного размера пластификаторов приведено в таблице 2.

    Таблица 2. Ориентировочные значения расхода воды (в л/куб.м) при изготовлении бетона из материалов различной фракционной структуры

    Чтобы фундамент под частным домом был максимально прочным, необходимо приготовить бетон с наивысшей жесткостью. Чем жестче по своим параметрам раствор, тем долговечнее будет основание дома.

    Бетон в опалубку заливают слоями, каждый слой тщательно выравнивается и протыкается для избавления от пузырьков воздуха. Можно использовать глубинный вибратор, но он может повредить арматурный каркас. Штыкование бетона – важная процедура, повышающая прочность заливаемого фундамента.

    Залитый в опалубку раствор набирает свою прочность в течение 4 недель. В течение этого времени фундамент нуждается в дополнительной защите: если солнечно и сухо, его нужно укрыть полиэтиленом и регулярно поливать водой. Если дождливо и сыро – просто укрыть пленкой или геотканью. Когда ленточное основание полностью отвердеет, производится демонтаж опалубки.

    Строим фундамент на столбах

    Существуют ли свои правила для устройства фундамента столбчатого типа? Во-первых, нужно знать некоторые нюансы: выбирать такое основание целесообразно на пучинистом грунте с глубоко расположенной точкой промерзания. Ленты на подвижной почве не выдержат постоянной деформации, а столбы-опоры прослужат владельцам недвижимости десятилетия.

    Для устройства столбчатого основания мастеру потребуются следующие материалы:

    1) трубы из металла или асбестоцемента;

    3) песчано-цементная смесь;

    В процессе строительства потребуется емкость для приготовления раствора, мастерок, лопата. Для разметки местности нужен будет уровень, рулетка, колышки и строительный шнур.

    Осуществление разметки и грунтовых операций

    Последовательность разметки аналогична работам по устройству ленточного типа фундамента. Таким же образом на местность выносят точки расположения столбов-опор, используя проектную документацию застройки. Расположение опор: по углам дома и в местах наивысшей нагрузки (несущие стены, лестница, переходы и т.д.). Оптимальное расстояние между столбами – от 1,5 до 2-х м.

    Когда разметка закончена, можно приходить к выемке грунта под столбы. Диаметр каждой ямы равен сечению трубы. Заглубление должно быть ниже точки промерзания почвы. Когда ямы готовы, в них устраивается песчаная подушка высотой от 10 до 15 см. она тщательно уплотняется, увлажняется.

    Важно: чем плотнее подушка под опорами-столбами, тем прочнее будущий фундамент.

    Установка столбов и заливка бетона

    После завершения операций по устройству подушки под опорами будущего основания можно приготовить бетон. Готовится раствор по тем же пропорциям, что и в случае с ленточным фундаментом. Консистенция готового бетона должна напоминать густую сметану.

    Далее процесс установки труб происходит поэтапно:

    • в яму устанавливается асбестоцементная или металлическая труба;
    • внутрь трубы наливается немного бетонного раствора;
    • труба приподнимается, чтобы бетон распределился по песчаной подушке;
    • труба выравнивается с помощью уровня в вертикальном положении.

    . Разрез столбчатого типа фундамента

    По вышеописанному алгоритму устанавливаются все столбы. Далее осуществляется их армирование. Внутрь труб закладывают 3-5 прутьев арматуры таким образом, чтобы вглубь они ушли в песчаную подушку, а верх – возвышался над столбами на 25-30 см. Когда все опоры армированы, они заливаются бетоном. Если вокруг опор остались ямы, они тщательно засыпаются грунтом и хорошо уплотняются.

    Бетон в опорах-трубах схватывается в течение 1-2 недель. После этого срока можно переходить к устройству ростверка, который заполнит пространство между угловыми опорами и повысит надежность возводимого фундамента. Впоследствии на ростверке будут размещаться несущие стены.

    Строительство фундамента на самодельных сваях

    Существует ли свой тип фундамента для дома на нестабильном грунте? Выходом из ситуации является устройство свайного основания. Основные характеристики такой конструкции: долговечность и высокая прочность, способность выдерживать высокие нагрузки.

    Отличительная черта строительства – отсутствие утомительного этапа выемки грунта и формирования котлована. Крепится такое основание на сваях, погруженных в почву. Стоимость готовых свай не каждому мастеру «по карману», поэтому многие предпочитают изготавливать эти изделия самостоятельно.

    В процессе строительства потребуются следующие материалы:

    2) цемент с песком;

    3) проволока из стали;

    Приготовление бетона потребует наличия специальной емкости и виброустановки. На местности места расположения будущих свай отмечают колышками с помощью рулетки и нивелира. Для производства углублений потребуется ручной бур.

    Формирование скважин

    Самостоятельное бурение скважин происходит уже в местах вынесенной на участок разметки. Шаг от одной сваи до другой не должен превышать 2,5 метров. Ручным буром высверливается нужное число скважин. Если в процессе бурения в скважине появилась вода, ее необходимо откачать насосом.

    Создание свай и производство бетона

    После формирования всех свай в них вставляется опалубка из рубероида, свернутого трубочкой. Диаметр самодельной трубы должен равняться сечению будущей сваи. Мягкая стальная проволока фиксирует размер рубероидного свертка, после чего он аккуратно вставляется в скважину.

    Опалубка под самодельные сваи

    Данным способом делаются заготовки для всех скважин. Предназначение опалубки – сохранение прочности самодельных свай, препятствование впитыванию цементного молочка грунтом. Кроме того, если залить раствор прямо в землю, свая будет иметь негладкую поверхность. Все шероховатые основания более подвержены силам морозного пучения, нежели ровные без изъянов. Непрочное основание очень быстро начнет разрушаться, снижая тем самым срок эксплуатации здания.

    После погружения опалубок в скважины необходимо изготовить пространственный арматурный каркас. Для этого используются прутки арматуры сечения 6 мм. Чтобы сформировать один каркас, потребуется 3-4 стержня, скрепленные через каждые 50 см друг с другом. Установив конструкцию в скважину, необходимо видеть ее верх над поверхностью земли. Высота выступания – от 40 до 60 см.

    Далее можно перейти к производству бетона. Технология изготовления описана в разделе про ленточный фундамент, повторение – излишне. Подача раствора в скважину должна происходить порционно, заполняя каждый раз примерно 0,5 м.

    Важно: заполнение скважин раствором необходимо чередовать с его штыкованием, удаляя лишний воздух.

    Штыкование выполняют прутом арматуры. Чтобы повысить качество работы, можно использовать виброустановку, но очень аккуратно – чтобы не повредить арматурное содержимое.

    В течение 2-3 недель бетон будет набирать прочность, после чего можно будет заняться устройством ростверка. Верхушки самодельных свай не срезают, они обеспечивают лучшее сцепление конструкции ростверка и свай.

    Строительство основания на готовых сваях

    Какие основные моменты строительства основания из готовых, заводских свай? Мастеру потребуется следующий набор материалов:

    • лом металла;
    • 2-м трубы;
    • смесь песка с цементом;
    • сваи из металла;
    • готовые оголовки;
    • покрытие против коррозии;
    • вода.

    Из инструмента и оборудования нужно иметь под рукой лопату, рулетку, уровень, сварочный аппарат и болгарку.

    Этапы работ

    Традиционно строительство начинается с разметки местности. Шаг между сваями – до 3-х м. далее приступают к ввинчиванию свай. Делать это можно вручную, привлекая нескольких помощников, или заказать бурение скважин специализированной фирме. Второй вариант предпочтительнее, но стоит немалых денег.

    Глубина скважин должна превышать 1,6 м, это предотвращает их выпирание в периоды сезонной деформации грунта.

    Важно: если на пути сваи встретилось препятствие, от него нужно постараться избавиться и продолжить работу. Только до конца установленная свая 100% обеспечивает прочность основания.

    Ввинченные сваи аккуратно обрезаются до равной высоты выступания из грунта, после чего изделия бетонируют. Внутрь свай заливается готовый раствор, это предотвращает коррозию изделий в почве. Заключительный этап – приваривание оголовков и покрытие места соединения антикоррозийным средством.

    Ждать окончательного твердения бетона при таком способе строительства нет нужды, модно переходить к устройству ростверка и последующим операциям.

    Расчет ленточного фундамента

    Самохин Олег Юрьевич

    Получили участок прошлым летом, начинаем строить фундамент. Хотим подвал под домом — как тут все просчитать и что не забыть? Статья полезная и простая, только мне непонятно — фундамент прокладывать под подвалом или подвал и будет выполнять функцию фундамента? Как глубоко забивать сваи? Тут явно без специального инструмента или конторы не обойтись. Жду вашей подсказки.

    Источник: http://rfund.ru/ustrojstvo/kak-sdelat-fundament-dlja-doma.html

    Технология возведения ленточного фундамента своими руками, видео

    Любая постройка здания начинается с возведения фундамента, процесса довольно трудоемкого и занимающего львиную долю, а именно 30% от общих финансовых вложений на строительство дома. С целью хоть, как-то снизить затраты на постройку дома, многие будущие хозяева загородной недвижимости останавливаются на строительстве ленточного фундамента собственными силами.

    Возведение ленточного фундамента своими руками с технологической точки зрения является довольно простым мероприятием и позволяет существенно снизить общие сроки постройки дома. А данный факт чрезвычайно актуален для наших широт с непродолжительным летом и ранними осенними дождями.

    Основные виды ленточных фундаментов

    Современная строительная индустрия предлагает различные варианты ленточных фундаментов, но в данной статье речь идет только лишь о строительстве частного загородного дома, под возведение, которого подойдут три самые распространенные модификации фундаментов.

    Ленточно-монолитный фундамент

    Данная строительная технология позволяет создавать мощное и надежное основание под застройку дома. Фундамент своими руками выполняется в виде цельной железобетонной конструкции, изготовленной с помощью цементного раствора и стальной арматуры.

    Ленточно-монолитный фундамент способен успешно противостоять разрушительному воздействию выжимной воды, а также выдерживать очень крупные строения. Но нужно понимать, что на изготовление подобного рода фундамента понадобится довольно большое количество строительного материала, что повышает общие расходы на строительство загородного дома. В случае планирования постройки легкого каркасного строения, возведение ленточно-монолитного фундамента своими руками просто нецелесообразно с экономической точки зрения.

    Столбчато-ленточный фундамент

    Наиболее приемлемый вариант в частном строительстве дома, является примером удачного симбиоза двух строительных технологий возведения фундамента.

    Как сделать столбчато-ленточный фундамент, видео

    Ленточно-свайный фундамент

    Данное направление в строительстве фундаментов имеет узкую направленность и в основном применяется в заболоченных регионах нашей страны. Возводится ленточно-свайный фундамент следующим образом: сначала устанавливаются сваи под будущий дом в неустойчивый грунт, затем на них кладется ленточный фундамент. Ясно, что подобная конструкция неспособна длительно время терпеть серьезную нагрузку и подходит только лишь под возведение легких построек.

    В зависимости от структуры почвы и планируемого вида постройки, будь то каменная кладка, каркасный дом или же сруб, дренаж фундамента своими руками закладывается на разную глубину. Если постройка обладает относительно небольшим весом, например, дом изготовлен из сэндвич-панелей, или почва каменистая, и грунтовые воды залегают достаточно далеко от поверхности, в этом случае достаточно будет мелкозаглубленного фундамента.

    Под кирпичную кладку или сруб, а также в случае риска вспучивания почвы в весенний период наилучшим вариантом может стать фундамент глубокого залегания.

    Подготовка строительной площадки под фундамент

    Сначала производят разметку будущего фундамента. Для этого на углах планируемой постройки устанавливают деревянные колышки и уже от них пускают веревки, при этом оптимальная ширина фундамента составляет примерно 40 сантиметров.

    Далее рекомендуется провести тщательный осмотр поверхности почвы внутри периметра разметки. Цель этой процедуры состоит в выявлении самой низкой точки уровня грунта. Именно это место будет своего рода маяком для выведения расчетной глубины траншеи под фундамент.

    Стенки траншеи должны быть ровными. В противном случае во время заливки своими руками ленточного фундамента цементным раствором его толщина будет неравномерной. Со временем это дефектное место проявит себя в виде трещин на поверхности фундамента, которые возникнут под давлением тяжести дома.

    Как залить ленточный фундамент своими руками, видео

    Постройка фундамента

    По большому счету строительство фундамента можно разделить на два основных этапа:

    1. изготовление опалубки с последующей сборкой металлического каркаса из арматуры;

    2. непосредственная заливка цементного раствора.

    Она изготовляется из обрезных досок, обшитых изнутри рубероидом. Гидроизолирующий материал предотвращает преждевременную потерю влаги из цементного раствора. Высота деревянной короба опалубки над нулевым уровнем должен быть около 30 сантиметров. Земляные стенки и дно канавы также прокладываются листами рубероида.

    Доски опалубки должны подгоняться друг к другу максимально плотно. Любой, даже минимальный зазор между ними приведет к утечке раствора. Соответственно, фундамент не получит необходимой монолитности конструкции.

    Он изготавливается из металлической арматуры диаметром от 8 до 12 мм.

    Предварительно нарезают необходимых размеров стальные прутья, а затем укладывают их в траншею. При этом конструктивно они должны лежать как вдоль, так и поперек траншейного окопа.

    Внимание! Между собой арматура связывается с помощью вязальной проволоки и крючка — специального инструмента, которым создается прочный узел. Никакой сварки или иной жесткого крепежа между прутьями арматуры не должно быть! Иначе во время весенней «игры» грунта, фундамент не сможет «лавировать» и раскрошится раньше времени.

    Заливка раствора

    Во время заливки фундамента своими руками рекомендуется применять цемент марки М500. Пропорция замеса раствора такова: одна порция цемента смешивается с тремя порциями песка. Сама процедура проливки раствора осуществляется по слоям в 10 см. При этом каждый слой тщательно протыкается деревянными колышками. Цель — выпустить воздух, чтобы при высыхании раствора в структуре фундамента не образовывались пустоты.

    Как только раствор заполнит полностью всю опалубку, сверху фундамент накрывается пленкой. Она предотвратит потерю влаги из раствора. Затем оставляют всю конструкцию в покое в течение 30 дней. За этот отрезок времени фундамент должен полностью «встать». В случае жаркой погоды первое время фундамент обильно поливается водой, это защитит его рассыпания и микротрещин.

    Источник: http://profremstroy.pro/texnologiya-vozvedeniya-lentochnogo-fundamenta-svoimi-rukami-video/

    Ссылка на основную публикацию