Правильно обрезать саженцы посадке

Комнатные растения, садовые цветы, выращивание овощей, уход за садом

Садовые деревья и кустарники

10 ошибок при посадке саженцев

  • 7-10-2017, 08:12
  • 18857

Каждый садовод, приобретая саженец, после посадки ждет его быстрого развития и первого урожая. Однако, многие при посадке допускают ошибки, при которых саженцы погибают, плохо приживаются, долго болеют и не дают желаемых результатов. Перечислим 10 самых частых ошибок при посадке саженцев:

1. Неправильный выбор саженца. Рискованно покупать саженцы у неизвестных садоводов-частников, они не смогут гарантировать, что растение будет соответствовать указанным сортовым и зимостойким качествам. А приобретенный саженец может вырасти в обычную дичку или оказаться южным растением, которое погибнет в первую зиму.

2. При покупке саженцев обратите внимание, в каком состоянии их корневая система. Если продавец выкопал саженцы для продажи и не потрудился обернуть их влажной мешковиной или обмакнуть корни в глиняную болтушку, то уже через несколько часов растение начинает страдать от иссушения, а часть корней, высыхая, отмирает. Такой саженец с открытой корневой системой после посадки плохо приживается, а при осенней посадке может не пережить первую зиму. Саженцы с открытыми корнями в глиняной болтушке могут пережить после выкопки 3-4 дня до посадки. Посадку саженцев с открытой корневой системой без защиты проводят в тот же день, как можно быстрее . Корни от высыхания оборачивают во влажную ткань или погружают в воду с добавлением порошка «Корневина» — это стимулятор конеобразования.

3. При посадке саженцев нельзя подрезать корни, если они уже не сломаны. Для длинных корней саженца потрудитесь выкопать яму поглубже. Обрезка корней – это дополнительный стресс для растения, при пересадке теряется часть мелких корней, если обрезать крупные корни, то восстановление саженца будет долгим.

посадка саженцев осенью

4. Важно подготовить посадочные ямы для посадки саженцев по правилам, лучше заранее, за 2-3 недели. Установлено, что при заполнении посадочной ямы качественным плодородным грунтом, саженец приживается лучше и быстрее идет в рост, раньше дает первый урожай .

Подготовка посадочной ямы зависит от вида почвы. Если земля тяжелая, то посадочные ямы копают большого размера, для деревьев не менее чем на 1 метр в глубину и ширину. На плодородной рыхлой земле для посадки саженцев копают ямы до 60-80 см в глубину и ширину, в зависимости от размера корневой системы.

Вынутую землю из ямы смешивают с перегноем навоза или компоста (1 ведро на 1 яму), древесной золой, которая является не только источником минеральных веществ, но и снижает кислотность почвы (1 граненый стакан), также добавляют суперфосфат (100-200 гр) и крупный песок в тяжелый грунт для повышения воздухопроницаемости.

При посадке саженца в яму вначале устанавливают опору для подвязки. Первым слоем насыпают дренаж из битого кирпича, керамзита или гальки, затем насыпают холмик плодородной земли с удобрениями. На холмике расправьте корни саженца и расположите его так, чтобы корневая шейка находилась на 3-4 см выше поверхности почвы. Засыпьте яму плодородной землей вровень с поверхностью, а по контуру ямы сделайте земляной валик. После посадки саженцы поливают.

посадка саженцев

5. Частая причина гибели саженцев после посадки – заглубление корневой шейки. В земле корневая шейка начинает постепенно загнивать, растение болеет и вскоре погибает. Больше всего подвержены загниванию корневой шейки косточковые культуры – вишня, слива, абрикос и другие. Учтите, что после посадки саженца земля в посадочной яме оседает, поэтому если корневая шейка находилась на уровне поверхности почвы, через некоторое время она уйдет вглубь. При посадке саженца корневая шейка должна быть выше поверхности почвы на 3-4 см.

6. На участках где грунтовые воды располагаются близко к поверхности почвы плодовые деревья и кустарники гибнут, так только корни саженцев доходят до грунтовых вод. Если грунтовая вода доходит до 1 метра от поверхности земли, то на этом месте расти и плодоносить будут только ягодные кустарники – смородина, крыжовник, рябина. Если уровень грунтовых вод находится на 1,5 метрах от поверхности почвы, то посадить можно сливу и вишню, а вот для выращивания плодовых деревьев – яблонь, груш, грунтовые воды должны располагаться не выше 2 метров от поверхности почвы.

7. При посадке саженцев выдерживайте требуемое расстояние между растениями в зависимости от их будущего размера во взрослом состоянии . С каждым годом саженцы растут превращаясь в деревья и кустарники, при загущении посадок их кроны мешают друг другу, им не хватает света, в тесноте начинают развиваться болезни, размножаются вредители, нет места для роста плодовых веток, в итоге вы не получите ожидаемого урожая.

8. Правильный полив заключается не только в регулярности. Поливать саженцы нужно только в бороздки или углубления, сделанные по контуру окружности кроны, так как именно там находятся всасывающие корни. Если вы будете лить воду к стволу, где нет всасывающих корней, повышается риск загнивания корневой шейки.

полив саженцев осенью

9. Обрезка саженцам не нужна в первый год после посадки. У двулетних растений самые крупные почки, которые распускаются первыми, располагаются на концах веточек, если вы их срежете, то листья у растения появятся позже, а значит, рост растения начнется позже. К тому же в первый год еще не ясно, какие ветки будут лучше развиваться и образовывать скелет кроны. Обрезать саженцы для формирования кроны лучше через 1-2 года после посадки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:  Как правильно обрезать малину видео

Исключением из правила являются однолетние саженцы без боковых ответвлений. Их главный побег подрезают на высоте 80-100 см, чтобы сформировались боковые скелетные ветви и штамб высотой около 60 см. Саженцы ниже 80 см не укорачивают.

10. Нельзя посадку саженцев проводить на местах, где до этого росло плодовое дерево или кустарник. Во-первых, погибшее растение уже из этого места взяло большинство питательных веществ и оставило после себя только следы болезней, вредителей, которые могут перейти на новые посадки. Если вы хотите обновить сад, то лучше всего размещать его на месте огорода, а огородные культуры растить на месте выкорчеванных деревьев и кустарников. Если нет возможности провести такой севооборот, то хотя бы на месте где росли семечковые культуры (яблони, груши) садите косточковые растения (вишню, сливу) и наоборот.

Источник: http://klumba-plus.ru/581-10-oshibok-pri-posadke-sazhencev.html

Обрезка посаженных саженцев яблони

Каждый владелец дачного участка мечтает, чтобы садовые деревья давали богатый, щедрый урожай, а плоды радовали ярким цветом, ароматом и своими размерами. Чтобы всего этого добиться на своем приусадебном участке, не стоит забывать об обрезке. И если вы до сегодняшнего дня еще не проводили ее самостоятельно и не знаете, с чего начать, внимательно ознакомьтесь с данной статьей. Она поможет вам во всем правильно разобраться.

Особенности обрезки саженцев

Обрезка саженцев яблони осуществляется двумя способами: климатическим (прореживание ветвей) и укорачиванием. В процессе укорачивания необходимо удалить часть плодоносной, многолетней или же однолетней ветви. Благодаря этому виду обрезки можно вызвать утолщение побегов саженцев яблони, способствовать устранению перегрузки дерева плодами, замедлить процесс старения. Укорачивание будет способствовать пробуждению молодых почек, изменит рост направления и усилит ветвление.

Прореживание — это кольцевое удаление побегов у их основания. Избавьтесь в первую очередь от деформированных, замерзших, засохших и загущающих крону веточек.

Эти два вида обрезки проводят одномоментно, не зависимо от роста саженца и его плодоношения. Обрезка — это важный и серьезный агротехнический метод. Проводить ее необходимо в определенное время, самое оптимальное — когда саженец находится в периоде покоя. Поэтому учитывайте, что в каждом климатическом районе обрезку осуществляют в разное время. Так, если вы проживаете в теплом южном районе, проводите ее в осенне-зимний период, а жителям средней полосы желательно заняться этой процедурой в конце зимнего сезона.

Схема обрезки саженцев

Если вы проводите обрезку зимой, обращайте внимание на температуру. Она должна быть не ниже -10 градусов Цельсия. Еще лучше, если дождаться периода оттепели. Если же обрезать саженцы при сильных морозах, на срезах начнет замерзать ткань, что впоследствии может привести к развитию болезней. Да и древесина при значительных морозах становится весьма хрупкой.

В летний период проводят так называемую зеленую обрезку, в нее входит прищипка молодых побегов. Как правило, такая обрезка не очень распространена и считается вспомогательной.

Прежде чем приступить к процессу обрезки, обратите внимание на возраст плодового дерева и особенности его сортов. Нужно учитывать также размер кроны, характер и вид древесины. Так, сильнорослые деревья необходимо обрезать слабо и не так часто как, например, карликовые. Если этим пренебречь и обрезать сильно, то это будет способствовать сильному и быстрому росту новых побегов. И в конечном результате крона дерева сильно загустеет.

В первый же год после посадки саженца необходимо провести первую обрезку. Если он посажен неразветвленными однолетками, их необходимо кронировать — сделать срез однолеток. Его высота будет зависеть от роста подвоя. В среднем это приблизительно 90 сантиметров. Сорта на среднерослых и сеянцевых подвоях срезают выше, чем карликовые и полукарликовые. Как только побеги подрастут, в области шамба желательно провести удаление листьев (ошмыгивание) В том случае, если саженцы посажены двухлетками, необходимо будет укоротить скелетные ветки на наружные почки. В результате мы добьемся расширения плодового дерева. Порядок обрезки побегов следующий: верхние срезают на 2/3 или 3/4, а нижние — на 1/3 и даже меньше.

Если обрезать саженцы, которые неправильно сформировались (имеют однобокую крону), ветки необходимо укоротить на боковые почки, которые будут направлены именно в ту сторону, где нет скелетных ветвей.

Обратите внимание и на то, под каким углом происходит отклонение скелетных ветвей от ствола. Если угол отхождения очень острый – рост скелетной ветки будет значительно опережать скорость формирования плодовой древесины, что может привести к потере урожая. Такие скелетные ветви так же могут способствовать низкому фотосинтезу, отрицательно влияя на освещение в кроне. Они очень слабо прикреплены к стволу и в случае обильного урожая от тяжести плодов могут отломиться. Из этого следует, что острые углы при формировании молодых плодовых деревьев, необходимо увеличивать минимум до 50 градусов. При этом пользуются распорками из дерева или же используют оттяжки.

И уже через год после посадки скелетные ветки можно обрезать, переводя на внешнюю сторону.

Учитывайте и соотношение роста боковых отростков и проводника. Все будет зависеть от типа кроны. Если она раскидистая, то сам проводник должен быть выше боковых веток на 10 или 15 сантиметров, а если пирамидальная, то на все 25 сантиметров. В том случае если центральный проводник отсутствует или ослаблен, его можно заменить отростком, который будет располагаться ниже.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:  Как правильно обрезать персик весной

Способы формирования кроны саженцев

Есть довольно много вариантов формирования кроны у деревьев. И если вы будете знать хотя бы некоторые, то сможете самостоятельно и главное грамотно сформировать у ваших деревьев правильную крону. Рассмотрим самые несложные формы. Одна из лучших и легких — это мутовчато-ярусная. Для ее формирования лучше, когда у дерева короткий ствол, а ветвление начинается на высоте 60 сантиметров. Если отростки располагаются выше указанной высоты, то в будущем, когда оно станет высокорослым, собирать урожай с него будет трудно.

Однолетняя яблоня, высаженная в вашем саду, нуждается в правильном формировании ствола. Поэтому через год, весной необходимо провести обрезание верхушки на шип. Делают это, исходя из правил, а именно на высоте 60 сантиметров отсчитывают 4 почки, а следующие две за ними выщипывают, про запас оставляют 2 почки, расположенные выше. В дальнейшем для получения вертикальной формы к шипу будет привязан самый сильный и крепкий появившийся верхний побег. Так получится новая вершинка. Не забудьте про второй, более слабый росток. Его необходимо вырезать. Также не нужен будет и шип, его удаляют на следующий год.

Лучше, если крона имеет начало в виде нескольких сближенных веточек, они будут образовывать мутовку. Расстояние между такими ветками должно быть не больше 15 сантиметров. А для этого мы оставляли в самом начале нижние почки. После проведения обрезки из них появятся новые побеги, которые сформируют в дальнейшем ветви первого порядка.

Схема формирования кроны яблони

В зависимости от количества веток в мутовке, будет зависеть развитие вершинки.

Если снизу размещается всего лишь одна ветка, а других нет — это не очень хорошо и лучше отказаться от покупки такого саженца. И наоборот, если их окажется больше 4, то произойдет угнетение и слабый рост вершины ствола.

Все лишние ветки на 3-4 год необходимо полностью удалить. При этом желательно, чтобы угол отхождения мутовки равнялся от 90 до 40 градусов. Если этого не соблюсти, и он будет тупым (больше 90 градусов) — ветки будут провисать и плохо расти. В том случае, если угол меньше 40 градусов — такие ветки от тяжести фруктов будут ломаться.

Мало посадить яблоню и ждать хорошего урожая. Потребуется приложить усилия, чтобы она плодоносила. И начать желательно с обрезания и формирования кроны. Процедуры необходимо проводить, пока яблоня молодая и ветки у нее тонкие. Если вовремя этого не сделать – вы будете часто удивляться малому урожаю. Благодаря правильной обрезке ваши садовые деревья будут красивыми, выносливыми и урожайными.

Формирование кроны у саженца яблони (видео)

Данный видеоматериал покажет, как правильно сформировать крону у саженца яблони

Источник: http://plodovie.ru/derevya/yablonya/obrezka-posazhennyh-sazhentsev-63/

Сайт о саде, даче и комнатных растениях.

Посадка и выращивание овощей и фруктов, уход за садом, строительство и ремонт дачи — все своими руками.

Правильная осенняя посадка саженцев – вопросы и ответы

Как правильно посадить саженец – профессионалы советуют

Каждую осень садоводы планируют посадки саженцев. На первый взгляд эта работа не представляет особой сложности. Но когда дело доходит до практики, у новичков возникают вопросы. На самые распространенные из них мы постараемся вам ответить.

СХЕМА ПОСАДКИ

Для яблони и груши (расстояние между растениями и междурядья):

  • на сильнорослом подвое — 4×6 м;
  • на полукарликовом — 4×4 или 3×5 м; на карликовом — 2,5×3 м

Для вишни и сливы (расстояние между растениями):

  • для порослевых и сильнорослых сортов — 3 м;
  • для слаборослых, привитых — 2,5 м

Саженец какого возраста лучше покупать?

Отдавайте предпочтение однолетним растениям — они хорошо приживаются. Двух-трехлетние саженцы тоже подходят. Однако обязательно учитывайте : чем старше растение — тем сложнее оно приживается.

Можно ли обрезать саженец после посадки?

Не просто можно, а нужно! Только делать это лучше следующей весной (в марте). Однолетние саженцы не имеют боковых ответвлений. Чтобы простимулировать образование кроны, обрезают верх, оставив от земли 5-6 развитых почек. У двухлетнего саженца должны быть штамбик высотой 40-50 см, 4-5 основных ветвей, расходящихся не менее,чем на 40 град, от ствола, и проводник.

СОВЕТ: Для перевозки саженцев оберните корни влажной тканью и опустите их в полиэтиленовый пакет (сверху его обвяжите). Если не получается сразу посадить, храните растения в прохладном месте, но не более 3-х дней. Корни держите в полиэтиленовых пакетах с влажными опилками или обвяжите опять-таки влажной мешковиной либо другим материалом, удерживающим влагу.

Когда лучше сажать деревья?

Плодовые растения высаживают как осенью, так и весной. Сроки посадок зависят от состояния растений и погодных условий. Но,например, посадку косточковых культур (вишня, черешня, слива, персик, абрикос) лучше все-таки отложить до весны (через 3-5 дней после полного оттаивания почвы).

Что делать, если саженец немного подсох?

Перед посадкой опустите растение целиком в воду (в большую емкость подходящего размера) на 6-12 часов. Потом высаживайте в подготовленную посадочную яму. Такая водная предпосадочная процедура полезна и для здорового с виду саженца. Полностью же высохшее растение оживить не получится.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:  Как правильно обрезать кусты

Перед посадкой надломленные, размочаленные корни укоротите (острым ножом) до здоровых частей, а сухие, подмерзшие, загнившие вырежьте полностью. Здоровый корень на поперечном разрезе имеет белый цвет, а подмерзший и засохший бурый. После подготовки обмакните корень в глиняную болтушку.

Зачем при посадке советуют потряхивать деревце?

Чтобы как можно плотнее заполнить почвой все промежутки между корнями. Не пренебрегайте этим советом: засыпая корни в посадочной яме, слегка потряхивайте деревце, чтобы земля лучше просыпалась. В конце почву вокруг саженца притопчите (уплотните).

Где должна оказаться прививка после посадки?

Место прививки у саженцев должно быть на расстоянии не менее 10 см от поверхности почвы.

Саженцы из питомника обычно имеют еще и прививку. Ее делают на 5-7 см выше корневой шейки. Начинающие садоводы порой путают корневую шейку и место прививки – и в итоге сажают растения неправильно, заглубляя до места прививки. Запомните: корневая шейка – это место перехода корней в ствол

На заметку: Спорный вопрос

Слышал об одной хитрости, которую применяют во время закладки сада.

Весной в период цветения садов нередки заморозки, которые повреждают цветки деревьев. В результате садовод теряет часть урожая (а то и весь!). Но если перенести сроки цветения, можно избежать проблем, связанных с низкой температурой. Говорят, в этом случае помогают «аккумуляторы холода» — крупные камни, которые надо закопать в районе корней во время посадки саженцев. Как это работает? Камни, остывая за зиму, аккумулируют холод. Корни деревьев к наступлению цветения садов еще не получают достаточно тепла, все процессы замедляются, поэтому цветение наступает позже. И растения без потерь переносят заморозки. Вот планирую попробовать…

Подобные рекомендации не только не приносят пользы, но и вредны.

Весеннее развитие деревьев (распускание почек, цветение) начинается, когда температура воздуха становится выше +10 град. Накопленных в запасающих органах надземной части дерева питательных веществ вполне достаточно как для распускания почек, так и для начала цветения.

Любые мероприятия, препятствующие оттаиванию почвы в зоне приствольного круга (нагребание, утаптывание снега или использование любых других «аккумуляторов холода»), задерживают начало активной деятельности корневой системы, но не надземной части дерева.

Начавшее цвести дерево оказывается в крайне сложных условиях. Накопленные с прошлого года запасы питания и влаги заканчиваются, а корневая система ничем не может помочь. В результате листья не развиваются, прирост отсутствует, а распустившиеся цветки осыпаются. В естественных условиях в отдельные суровые зимы такое явление наблюдается у деревьев, растущих в пониженных местах на тяжелых глинистых почвах. Так что пробовать не советую.

Признаки здорового саженца

На стволе не должно быть острых веточек — колючек. Правда, у саженцев алычи, сливы могут быть острые побеги — шпорцы.

Это плодовая древесина. Такой осмотр даст возможность отличить культурный саженец от дички.

На корнях не должно быть желваков. Если вздутия находятся на конце корней, то их можно срезать и при посадке обмакнуть корни в 1%-ный раствор медного купороса.

Кора у здоровых растений темнозеленого цвета. Если обнаружите краснокоричневые пятна — значит, не исключено заражение черным раком. Позже такая кора мертвеет, растрескивается, и получается перетяжка ствола. Без лечения или прививки мостиком дерево погибнет.

Верхушка саженца должна быть одревесневшей и заканчиваться почкой. Невызревшая древесина зимой подмерзнет.

3 САМЫЕ РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ОШИБКИ ПРИ ПОСАДКЕ САЖЕНЦЕВ

Заглубление корневой шейки

Корневая шейка у плодовых культур после посадки должна возвышаться над почвой на 2-3 см

Посадка в яму на участке с близким уровнем зале­гания грунтовых вод

Посадка на почвенных холмиках: землю вскопать на штык лопаты, насыпать из хорошо удобренной почвы холмик (высо­той 40-50 см и шириной не менее 1 м)

Посадка саженцев с листьями

Приобретайте саженцы без листьев!

Даже если планируете перед посадкой самостоятельно оборвать листочки, это может не помочь. Саженец может быть уже подсохший

© Авторы: Валерий МАТВЕЕВ, доктор с-х наук, Раиса МАТВЕЕВА, канд. биол. наук, Нина ДРАБУДЬКО, зав. Отделом питомниководства, Николай ХРОМОВ, канд. с-х наук

Ниже другие записи по теме «Дача и сад — своими руками»

Отзывы и комментарии:1

Как посадить яблоню

В прошлом году посадил молодую яблоньку, и она у меня отлично прижилась. Вот как я это делал.

Посадочную яму приготовил еще летом, за 2-3 месяца до посадки. Сразу воткнул палку-опору. Осенью, непосредственно перед посадкой, сделал лунку, ориентируясь на объем корней. Вылил в несколько приемов где-то 2 ведра воды.

Все темные и надломленные корешки у саженца срезал. Установил растение в яму так, чтобы корневая шейка располагалась на уровне почвы.

Засыпал саженец и уплотнил почву ногой (конечно, это не значит, что по приствольному кругу надо прыгать – излишнее давление может привести к тому, что корни просто-напросто оборвутся).

Подвязал саженец к опоре мягкой тканью. Подвязка должна быть крепкой, но не тугой.

Вновь полил деревце водой. Подождал, когда она впитается.

Замульчировал приствольный круг торфом (можно использовать перегной).

Источник: http://vsaduidoma.com/2017/09/23/pravilnaya-osennyaya-posadka-sazhencev-voprosy-i-otvety/

Ссылка на основную публикацию