Правильно класть фундамент видео

ВАЖНО! Для того, что бы сохранить статью в закладки, нажмите: CTRL + D

Как правильно положить цоколь на фундамент видео

Как правильно выложить цоколь из кирпича

При строительстве дома вы с большой вероятностью столкнетесь с вопросом, как выложить цоколь из кирпича.

Схема гидроизоляции цоколя.

Цоколь можно охарактеризовать как конструкцию между фундаментом и стеной. Такое, на первый взгляд, необязательное сооружение выполняет очень важную функцию — оно защищает стену от осадков, влаги, росы. Без такого сооружения влага с земли может подниматься на высоту до трех метров. А влажные стены неизменно ведут к появлению плесени и грибка.

Цоколь может быть выступающим и западающим. Выступающий делается в том случае, если в доме предусмотрен цокольный этаж. Кирпичный цоколь сделает это помещение теплее. Или же выступающий цоколь может возводиться для украшения дома. Западающий наиболее распространен. Это и экономия материала, и простота возведения. Кроме того, стекающая во время дождя вода по стене не будет попадать на гидроизоляцию.

Кирпич — самый распространенный для таких целей материал. Он придает красивый законченный вид фасаду любого дома, даже если цоколь западающий. Однако у этого материала есть свои недостатки. Во-первых, он влагопроницаемый, что не очень хорошо, так как цоколь скрывает погреб, а там влага уж точно не нужна. Во-вторых, он достаточно легко крошится.

Подготовительный этап: какой выбрать кирпич, какие инструменты подготовить

Схема кладки углов цоколя.

Для того чтобы избежать неприятных последствий, нужно правильно подобрать кирпич для цоколя. Он должен быть полнотелым, маркировкой не меньше М100. В свободном пространстве пустотелого кирпича может накапливаться влага. Кроме того, неблагоприятно на него влияет смена температурных режимов, ведущих к его разрушению. Помимо основного материала вам понадобится раствор для крепления кирпичных блоков между собой, рубероид для гидроизоляции.

Приготовьте для работы следующие инструменты:

  • мастерок;
  • уровень;
  • рулетку;
  • отвес (для того, чтобы проверять вертикальность стены);
  • молоток-кирку.

Вернуться к оглавлению

Как выложить цоколь

  1. Когда все для работы готово, можно приступать. Самое главное в правильной кладке — выставление углов. В противном случае, вся конструкция получится кривой.
  2. Выложите и выставьте по уровню кирпичи во всех четырех углах по ширине вашего будущего цоколя. Раствор применять пока не нужно, так как, возможно, кирпичи придется немного передвигать.
  3. Рулеткой замерьте ширину и длину сторон и обе диагонали вашего будущего дома с учетом только что выложенных углов. Все показания должны быть равными, т.е. ширина одной стороны должна соответствовать ширине другой и т.п.
  4. Если выявились несоответствия, значит какой-то из углов не равен 90 °. Передвигая углы и снова делая замеры, нужно добиться идеальной ровности.

Когда углы выложены, можно приступать к непосредственной кладке основания. Для крепления кирпича приготовьте раствор: на одну часть цемента нужно три части песка, разбавленного водой. Воды нужно столько, чтобы раствор не тек, но и не был слишком густым. Выкладываем цоколь из кирпича.

Высота кирпичной конструкции чаще всего бывает 30-40 см, однако если у вас планируется цокольный этаж, то высота цоколя может достигать 100 см. Ширина тоже может быть разной — от 300 до 500 мм в зависимости от того, из какого материала будут выкладываться стены и чем кирпич будет утепляться (если будет).

Если у вас будет погреб, по при кладке необходимо предусмотреть отверстия для вентиляции.

Самое главное при строительстве цоколя — это обеспечение его гидроизоляцией. Дешевле и проще всего сделать ее из листа рубероида, причем для надежности его лучше укладывать в два слоя. Первый слой кладется под первый ряд кирпичей, второй — на последний.

При желании можно кирпич утеплить как изнутри, так и снаружи. Для этого используется пенополистирол или минеральная вата.

Таковы основные работы по строительству цоколя из кирпича.

Выложить цоколь — задача не самая трудная при строительстве загородного дома, но важно сделать его правильно и из качественных материалов, ведь именно он будет держать стены вашего дома.

Цоколь из кирпича на ленточный фундамент

Цо́коль -нижняя часть внешней стены дома, построенная на фундаменте и предназначенная для сохранения стен от разрушительного воздействия влажности. Дом без цоколя подвергается опасности заражения плесенью и гниения. может потерять способность сопротивляться холодам и увеличить теплообмен между внутренними помещениями и улицей.

Одним из непререкаемых условий считается прочность цоколя, ведь на него ложится весь вес стен дома. Именно поэтому используемые материалы должны быть качественные, отличающиеся морозоустойчивостью, низкой влагонепроницаемостью и прочностью на давление.

Применяемых в строительстве вариантов цоколя -три:

  • Выходящий -выходит за пределы стены. Подобный вариант оправдан в двух случаях -это часть дизайна здания ( эстетически он более выигрышный) или же существует необходимость усиленного утепления цокольного этажа. Обязательно снабжается откосом или канавкой для стока воды.

Образец выходящего цоколя

  • Стоящий встык со стеной -непопулярный нынче вариант ввиду отсутствия полезных качеств.
  • Утопленный на 6-см в стену дома- наиболее оптимальный при возведении дома. Обладает целым рядом достоинств: экономия при возведении, защищенность стыка цоколя и стены, что обеспечивает безопасность гидроизоляционного слоя, отсутствие непременного условия обеспечения сброса воды.

    Образец утопленного цоколя

    Ширина цоколя

    Для выбора общей ширины цоколя стоит обратиться к чертежу проекта здания для определения материала, который пойдет на постройку стен. Например, для газосиликатных кирпичей (общеизвестных как пенобетон) с размером сторон 600 Х 300 Х 200, толщина кладки должна составлять 30 см, а если в будущем планируется дополнительное утепление стен -то ширина 38 см. -то что нужно. Но при использовании кирпича как декоративного элемента поверх пенобетонных блоков толщина увеличивается до 60 см.

    Высота цоколя

    Вопрос о том, где заканчивается цоколь, остается спорным до сих пор. Наиболее надежным считается вариант определения высоты исходя из максимального количества выпавшего снега за несколько десятилетий. Цоколь. высчитанный при помощи этой нехитрой техники, предохранит стены от воздействия капиллярной влаги, тем самым увеличив надежность и долговечность построенного дома.

    Но в основном высота соответствует уровню, на котором расположен пол первого этажа здания. Это правило работает и в отношении домов с цокольным этажом.

    Дизайнеры обычно предпочитают высокий, так как он придает дому легкость и изящество.

    Возведение утопленного кирпичного цоколя на ленточный фундамент из железобетона.

    (Дальнейшая инструкция предназначена для строительства на уже готовом основании.)

    Одно из важнейших правил закладки цоколя -правильное выставление углов, потому как неверно выставленные углы приведут к дальнейшей кривизне стен и. соответственно, браку в постройке здания.

    Наиболее простой способ таков:

    По всем углам на сухую положить ряд кирпичей, определив ширину планируемого цоколя. Углы выставляются по уровню.

    Рулеткой или шпагатом замеряют длины всех сторон и обе диагонали -размеры обязаны совпадать до сантиметров и быть соответственно равны.

    Стоит так же проверить будущие стены на возможную кривизну, воспользовавшись тем же шпагатом по внутренней стороне линии от угла до угла.

    Процесс возведения цоколя

    Гидроизоляция верхней поверхности фундамента.

    Изоляция необходима для дополнительной защиты цоколя от грунтовых вод.

    Два слоя рубероида настилают на фундамент следующими способами:

    Можно использовать рубемаст, стеклорубероид (стеклоизол), еврорубероид.

    Кладка цоколя из кирпича

    После выставления углов пора приниматься за укладку цоколя. Для его создания обычно используется кирпич, скрепленный цементно-песчаным раствором. Для строительства используется только полнотелый красный кирпич.

    Кладку желательно начать с углов, ряды затем выкладываем друг напротив друга на одной стороне при толщине наносимого раствора где-то 20-25мм.

    Отвесом проверяется точность укладки вертикальной поверхности после 3-4 ряда кирпичей.

    После окончательной проверки углов начинается кладка стены. Чтобы ряд был ровный -натягивается толстая леска между двумя углами.

    Кладка цоколя из кирпича

    Минимальная высота составляет не менее 4 уложенных рядов, допускается отделка в виде природного камня, отделочный плитки или сайдинга.

    ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:  Як правильно скласти запрошення в салон краси

    Если у дома присутствуют подвальные помещения -в каждой из сторон цоколя оставляют отверстия для вентиляции на высоте 10-15 см от почвы размером от 7 х 25 до 15 х 25 см. В случае превышения длиной здания 3 метров отдушины идут с шагом в 2.5 метра и закрываются сетками или мелкими решетками.

    Кирпичная отделка цоколя

    Гидроизоляция цоколя

    Для защиты от проникновения влаги нужно уложить гидроизоляционные материалы, проведя разграничение между цоколем и стеной из кирпича, для дешевого строительства можно использовать например, рубероид, сложенный вдвое. Конечно же, не обязательно обходиться только им, выбор материалов для изоляции сейчас достаточно обширен. Двойная гидроизоляция необходима, для того чтобы защитить дом не только от внешнего воздействия стихий, но и от влияния грунтовых вод на фундамент.

    Схема гидроизоляции цоколя

    Видео -как сделать цоколь из кирпича

    Как выложить цоколь из кирпича

    Для любого мастера, который планирует построить дом своими руками, важен процесс устройства цоколя – этапы его строительства, требуемые инструменты и материалы, а также знание некоторых нюансов.

    Цоколь дома – часть здания, которая по своей сути выступает продолжением фундамента. Цель его устройства – подъем основного строения выше над уровнем земли. Необходимо это, прежде всего, для защиты от промерзания первого этажа и подтопления талыми водами. Некоторые мастера особенно не заморачиваются и делают цоколь, подняв выше фундамент. Сторонников этого метода много, противников – не меньше.

    Грамотно устроенный цоколь должен быть надежным, прочным, в идеале – задает архитектурный тон всему строению. Поэтому для его изготовления лучше использовать кирпич, который по долговечности превосходит даже высококачественный бетон.

    Выбор материала

    Основное требование к материалу для устройства цоколя – его надежность. Поэтому при его выборе отталкиваются от того, что этот материал должен быть гораздо прочнее стен дома. В качестве исходного может выступать следующее сырье:

    • Полнотелый кирпич, обожженный в заводских печах;
    • Кислотоупорное кирпичное сырье;
    • Серый фагот;
    • Комбинирование красного гранита с правильных форм брусчаткой;
    • Бутовый камень.

    Цоколь из кирпича

    По популярности кирпич является лидером этого списка, в силу его массовой доступности и невысокой стоимости. При желании же цоколь может быть выложен из любого из вышеупомянутых материалов, здесь все зависит от мастерства и финансовых возможностей мастера.

    Важность гидроизоляции кирпичного цоколя

    Даже обожженные кирпичи со временем могут потерять свою прочность от частого соприкосновения с атмосферными осадками и подземными водами. Поэтому требуется гидроизоляция цоколя. Чем лучше выполнена эта работа, тем более прочным будет фундамент дома. Поэтому данная статья затрат – не повод для экономии средств.

    Важно: многие строители рекомендуют делать двойную гидроизоляцию. Это увеличит срок «жизни» всего фундамента.

    Чтобы выполнить операцию п защите цоколя от воды, необходимы следующие материалы:

    Первый слой гидроизоляции должен быть выполнен непосредственно на стыке фундамента и первого ряда цокольных кирпичей. Это предохранит всю конструкцию от грунтовых вод. Второй гидроизоляционный слой устраивается при переходе цоколя в стены дома, т.е. в последнем ряду кладки.

    Рулонный рубероид может быть заменен акваизолом, при этом если первого материала нужно 2 слоя, то последнего достаточно всего один.

    Для гидро- и теплоизоляции цоколя может применяться вспененный пенополистирол (пеноплекс), который создаст прочный барьер от всех атмосферных осадков. Некоторые строители предпочитают обмазывать поверхность цоколя смесью штукатурки или смазки на основе битума. Чем толще слой этих составов, тем выше уровень защиты.

    Комбинирование нескольких вышеперечисленных способов защиты от влаги повысит уровень гидроизоляции в несколько раз.

    Важно: при близком залегании к поверхности водоносных жил цоколь нуждается в вертикальной гидроизоляции, когда обмазывается или обкладывается и внутренняя часть конструкции.

    Этапы цокольного строительства

    Строительство выполняется с углов будущего дома, при этом кирпич выкладывается сразу на всю требуемую высоту цоколя. Очень важно контролировать правильность линий с помощью уровня и отвеса. Чтобы ровно выложить простенки, натягивается шпагат, который фиксируется в угловых кладках гвоздями.

    Самое главное требование к работе по кладке кирпича – ровное их распределение и полное заполнение швов раствором. Раствор делается самостоятельно из смеси извести и цемента М500. Известковое тесто вводится в цементный состав для увеличения пластичности. При отсутствии извести ее можно заменить глиной.

    схема цоколя из кирпича

    Важно: многие мастера известь заменяют стиральным порошком. При этом соблюдаются следующие пропорции: на 10 л ведро воды берется 1 столовая ложка порошка. После этого по обычной технологии вымешивается раствор.

    Читайте также

    Как утеплить цоколь дома

    Чем отделать цоколь дома

    Источники: http://moipodval.ru/montazh/kak-vylozhit-cokol-iz-kirpicha.html, http://stroy-shkola.ru/fundament/tsokol-iz-kirpicha-na-lentochnyiy-fundament.html, http://rfund.ru/montazh-fundamenta/kak-vylozhit-cokol-iz-kirpicha.html

    Комментариев пока нет!

    К атегории

    И збранные статьи

    Как правильно есть мороженое

    Как мороженое поможет похудеть? Автор: Юлия Пономарева Опубликовано: далее.

    Как правильно писать эссе по обществознанию

    Как писать эссе по обществознанию: далее.

    Как правильно настроить eset smart security 9

    Обзор и тест ESET NOD32 Smart Security 9 Тестирование комплексного далее.

    Источник: http://kakpravilno-budet.ru/kak-pravilno-polozhit/kak-pravilno-polozhit-cokol-na-fundament-video.html

    Руководство по самостоятельной заливке фундамента дома

    Чтобы сделать фундамент своими руками, нужно внимательно изучить типы такой конструкции и выбрать самый простой и хороший вариант. Возведение подземной части выполняют с учетом следующих требований:

    • экономическая целесообразность;
    • надежность;
    • прочность;
    • долговечность;
    • устойчивость.

    Перед тем как построить фундамент, следует провести исследование почвы. На выбор правильного типа основания под частный дом оказывают влияние нагрузка, прочность почвы, уровень расположения грунтовых вод. Возводить конструкцию стоит только после тщательной подготовки, которая включает в себя:

    Внимательно сделанный и построенный с соблюдением технологии дом прослужит долго и не вызовет проблем при эксплуатации.

    Подготовительный этап

    Как сделать фундамент для дома? Начать стоит с шурфов или бурения. Главная цель при проведении таких мероприятий выяснить, какие грунты расположены на участке. Также потребуется уровень грунтовых вод. Делать фундамент под дом своими руками нужно с соблюдением правила: отметка подошвы должна быть на 50 см выше уровня расположения горизонта воды.

    Перед тем, как построить фундамент для дома, стоит изучить ГОСТ «Грунты. Классификация». В этом нормативном документе приведены определения и характерные признаки разных типов почвы. Особого внимания заслуживают приложения.

    Как правильно делать исследование грунта? Для этого используют два метода:

    • отрывка шурфов (глубоких ям, размеры в плане обычно составляют 1х2 м);
    • ручное бурение.

    В первом случае рассматривают почву на стенках ямы. Также проверяют, не пошла ли со дна вода. Во втором варианте исследуют грунт на лопастях инструмента.

    После того как определили, какая почва имеется на участке, потребуется найти ее прочностные показатели. Сделать это можно с помощью специальных таблиц.

    Таблица несущей способности разных типов грунтов

    Фундамент для частного дома — ответственное мероприятие. Закладка фундамента под дом может составлять до 30% от сметы на все здание. Чтобы избежать перерасхода средств, нужно тщательно выполнить расчет фундамента, который позволит найти оптимальные параметры конструкции, которые позволят одновременно гарантировать минимальные затраты, прочность и надежность. Для вашего удобства вы можете воспользоваться онлайн-расчетом.

    Типы фундаментов

    Перед тем как строить фундамент для дома нужно ознакомиться с его видами. Строительство фундамента своими руками предполагает использование нескольких технологий:

    Столбчатые опоры отличаются невысокой несущей способностью. Исключение составляют мощные конструкции под колонны промышленных зданий. Возможно устройство монолитного фундамента и изготовление его из бетонных блоков заводского изготовления. Первый вариант больше подходит для постройки фундамента своими руками, поскольку при такой технологии нет необходимости в большегрузной технике: бетонные блоки весят сотни килограмм. Столбы подойдут для работ на крупнообломочном грунте или при необходимости сделать самому основание под небольшую постройку.

    Свайный фундамент для дома своими руками бывает трех типов:

    • забивной (не рекомендуется для частных строений из-за высокой стоимости);
    • буронабивной (подойдет при строительстве кирпичного или бетонного дома);
    • винтовой (идеален для деревянных зданий и при строительстве на болотистой почве).
    ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:  Как правильно класть профлист на крышу видео

    Сваи позволяют сократить объем земляных работ. Перед тем, как сделать фундамент под дом, не придется откапывать траншеи или котлован, вывозить большое количество почвы за пределы участка. Благодаря этому качеству устройство фундамента под дом с применением свай — экономичный выбор. Основным недостатком станет невозможность оборудования подвала или подполья для инженерных коммуникаций. Цоколь строения в этом случае закрывают декоративными материалами.

    Еще одно преимущество свай — возможность применения на заболоченном участке. Даже если уровень грунтовых вод расположен близко к поверхности земли, опоры обеспечивают необходимую несущую способность.

    Следующий вариант — лента. Возможна заливка фундамента своими руками или выкладывание его из блоков и плит. Второй вариант рационально использовать для массового строительства. Ленточный монолитный бетонный фундамент бывает:

    • заглубленным (для зданий с подвалом, кирпичных и бетонных сооружений);
    • мелкозаглубленным (для деревянных и каркасных домов);
    • незаглубленным (технология заливки фундамента под небольшие постройки на прочном основании).

    Перед тем как делать ленту, стоит проверить уровень грунтовых вод и соблюдение правила, по которому подошва не может быть ближе чем на 50 см к горизонту жидкости. В противном случае существует большая вероятность подтопления подвала, снижения несущей способности основания и разрушения материалов опорной части здания.

    Как правильно залить фундамент под дом при высоком УГВ? Если сооружение изготавливается самостоятельно из кирпича или камня, винтовые сваи не подойдут, а для буронабивных потребуется делать водопонижение. Отличным вариантом будет заливка фундамента под дом плитного типа. В этом случае делается незаглубленное или мало заглубленное основание. Толщина плиты назначается в зависимости от нагрузки. В среднем фундамент дома имеет толщину 300—400 мм.

    Как залить фундамент под дом

    Строительство монолитного фундамента — оптимальный вариант для частного домостроения. В этом случае укладка позволяет существенно сэкономить на транспортировке и монтаже конструкций. Не нужно нанимать грузоподъемный кран для установки элементов в проектное положение или КамАЗ для перевозки бетонных блоков и плит.

    Монолитные фундаменты для домов можно делать из бетона заводского изготовления или замешивать раствор самостоятельно бетономешалкой. Рекомендуется первый вариант. Это вызвано тем, что строго соблюсти пропорции состава в кустарных условиях очень сложно. Перед тем как залить фундамент под дом стоит убедиться в прочности используемого материала. Для заводского бетона таким гарантом станет паспорт, в котором указаны основные показатели материала.

    Чтобы самостоятельно изготовить материал, потребуется подготовить чистую воду, цемент, песок и щебень (или гравий). Их смешивают друг с другом строго соблюдая пропорции, которые зависят от того, какую марку бетона нужно получить. Если добавить в состав чуть больше песка или щебня, чем это требуется, прочность опорной части здания пострадает.

    Таблица пропорций для приготовления бетона

    Перед тем как правильно сделать фундамент под дом, нужно ознакомиться с основными правилами бетонирования:

    • Бетонный фундамент своими руками заливают за один прием. Материал схватывается в течение пары часов. Если делать большие перерывы в работе, образуются швы бетонирования, которые ослабляют конструкцию фундамента, технология разрешает делать горизонтальные швы при крайней необходимости. Монолитный фундамент своими руками с устройством вертикальных швов не допустим. В этом случае опора дома не сможет сопротивляться деформациям грунта.
    • Класс бетона выбирают в зависимости от типа опорной части. Чтобы залить фундамент под дом своими руками в виде столбов или свай, достаточно класса В15. Для ленты нужны марки от В15 до В22,5. Строительство фундамента дома по технологии плиты требует бетона марок В22,5 или В25.
    • После заливки фундамента под дом, материал должен набрать прочность. В среднем на это уходит 28 дней. Продолжать строительные работы можно после набора конструкцией 70% марочной прочности.
    • Лучше выполнять работы в теплую сухую погоду. Идеальная среднесуточная температура для твердения бетона — +25°С. При температуре ниже +5°С материал практически не застывает. Для нормального твердения в этом случае используют специальные добавки и обогрев.
    • Чтобы правильно построить фундамент в течение 1—2 недель после заливки нужно проводить уход за бетоном. Он заключается в смачивании поверхности водой.

    Для замешивания смеси самостоятельно бетономешалкой потребуется цемент, песок, щебень (гравий) и чистая вода. Пропорции зависят от класса прочности. С завода материал доставляют авто бетономешалкой. Такое оборудование позволяет продлевать срок жизни раствора и доставлять его на сравнительно большие расстояния.

  • Как правильно заливать фундамент? В общем случае работы выполняют в таком порядке:

    1. установка опалубки и арматурного каркаса;
    2. укладка гидроизоляционного материала в опалубку;
    3. заливка бетона;
    4. его уплотнение вибрированием или штыкованием;
    5. уход за бетоном и твердение;
    6. распалубочные работы (если нужно).

    Для быстрого выполнения работ вместе с бетономешалкой рекомендуется заказать бетононасос. Эту технику обычно готовы предоставить производители бетона. Строительство фундаментов частных домов в этом случае требует использования бетонной смеси марок П3 или П4 по подвижности. В противном случае техника ломается.

    Пошаговая инструкция по устройству ленточного фундамента своими руками

    Как положить фундамент под свой дом? Бетонирование рассмотрено на примере монолитной ленты. Чтобы возвестить опорную часть строения, необходимо разметить участок строительства. Для этого используют обноску и строительный шнур. Нужно показать грани ленты.

    Устройство обноски

    После разметки выполняют разработку грунта. Перед тем как залить фундамент своими руками для дома с подвалом, откапывают котлован. При отсутствии подвала достаточно траншеи. На дно траншеи или котлована нужно класть песчаную подушку. Она выполняет несколько функций:

    • выравнивание грунта;
    • предотвращение морозного пучения;
    • устройство под фундамент монолитный железобетонный прочного основания.

    Грани траншеи должны идти точно по шнурке

    Следующий этап — установка опалубки. В этом качестве применяют заложенный в смету материал: доски (съемный тип) или пенополистирол (несъемный). Второй вариант выполняет функцию не только формы для заливки бетона, но и утепления подземной части здания. При установке опалубки поднимаю цоколь на нужную высоту.

    Далее монтируют арматурные каркасы. В ленточном типе рабочие стрежни располагаются горизонтально. Они воспринимают изгибающие нагрузки. Подробнее об этом читайте в статье «Армирование ленточного фундамента«.

    Пример размещения армирующего каркаса

    в ленточном фундаменте

    Перед тем, как построить фундаменты под дом, при заказе бетона с завода в положенный срок нужно обеспечить удобный подъезд к месту строительства. В противном случае техника не сможет добраться до участка.

    Заливка бетона

    Для заливки потребуется несколько человек. После укладки смеси ее нужно уплотнить. Это можно сделать глубинными вибраторами или обычным прутком арматуры (штыкование). Задача заключается в удалении пузырьков воздуха, которые после застывания станут слабым местом конструкции. Здесь возможно появление трещин.

    Первый этап ухода за бетоном — сохранение в нем влаги. Если материал будет сохнуть слишком быстро, появятся поверхностные трещины. Конструкцию нужно укрыть мешковиной или полиэтиленом. Раз в несколько часов ее увлажняют чистой водой. Так продолжается в течение недели.

    Пленка поддерживает требуемый влажностный режим при твердении

    Не стоит полагать, что заливка бетона под силу только профессионалам. Но и нельзя беспечно относиться к этому процессу. Как заложить фундамент для дома так, чтобы он прослужил долгие годы? Нужно правильно выбрать его тип и соблюдать технологию.

    Источник: http://domzastroika.ru/foundation/rukovodstvo-po-samostoyatelnoj-zalivke-fundamenta-doma.html

    Фундамент под дом своими руками

    Самостоятельно построить дом с нуля – задача сложная, но выполнимая. Тщательные расчеты, грамотный подбор строительных материалов и качественное выполнение каждого процесса помогут справиться без привлечения специалистов. Наиболее ответственным этапом является закладка фундамента, ведь именно от прочности основания зависит долговечность и надежность любой постройки. На то, чтобы сделать фундамент под дом своими руками, потребуется около 2-3 месяцев.

    Фундамент под дом своими руками

    Содержание пошаговой инструкции:

    Проектирование фундамента

    Для возведения жилых домов наиболее часто используют ленточный фундамент. Он может быть мелкозаглубленны м, если дом одноэтажный и небольшой площади, или стандартным – заложенным на глубине 1,8-2 м. Ширина ленты основания обычно равняется 40 см, но может быть увеличена в зависимости от удельной нагрузки здания. При проектировании дома следует сразу учитывать возможные пристройки и обустройство подвальных и полуподвальных помещений. Наличие общего основания заметно упростит монтаж веранды или других сооружений, которые могут понадобиться впоследствии.

    Чтобы не ошибиться с параметрами основания, нужно тщательно просчитать суммарную нагрузку на квадратный метр почвы и сравнить ее с допустимыми значениями.

    При расчете нагрузки учитывают следующие факторы:

    • материал для возведения стен;
    • вид теплоизоляции;
    • тип кровельного покрытия;
    • количество этажей дома;
    • тип грунта на участке;
    • уровень грунтовых вод;
    • регион;
    • снеговую и ветровую нагрузки.

    Поперечное сечение ленточного фундамента

    Расчеты производятся с помощью специальных таблиц, для каждого фактора отдельно. После этого все нагрузки суммируются, что и определяет глубину заложения фундамента на данном участке и допустимую ширину подошвы основания.

    Разметка основания

    Для разметки участка под фундамент понадобятся колышки, прочная тонкая веревка и рулетка. Сначала убирают все, что может помешать разметке – камни, кусты, сухие пни и прочее. Определяют линию фасада дома относительно участка и обозначают ее с помощью веревки, натянутой между колышков. Расстояние от одного маячка до другого должно быть на 30-40 см больше, чем ширина фасада. Отмечают на веревке местоположение углов дома, и через эти точки проводят 2 перпендикулярные линии, по длине немного превышающие длину боковых стен.

    Теперь отмеряют расстояние от угла фасада до угла задней стены и отмечают точки на обеих линиях, а затем натягивают еще одну веревку, параллельно первой. Пересечения веревок образуют углы здания, и именно из этих точек нужно измерить диагонали получившегося прямоугольника. Если диагонали равны, разметка произведена правильно. После этого обозначают внутренние границы ленты фундамента, отступив от линий разметки 40 см внутрь периметра. Колышки должны располагаться за периметром – это позволит точнее обозначить углы основания. Последними намечают внутренние несущие стены, основание под веранду или крыльцо.

    Подготовка траншей

    Когда разметка готова, начинают копать траншеи под фундамент. Это можно сделать лопатами или с помощью спецтехники, что будет в разы быстрее и удобнее. Для мелкозаглубленно го основания глубина траншей равняется 60-70 см, для обычного фундамента – от 1,8 м, в зависимости от уровня промерзания грунта. Дно траншеи должно располагаться минимум на 20 см ниже этого уровня. Отсчет глубины ведут из самой низкой точки разметки.

    Стенки траншей необходимо ровнять по вертикали, если грунт осыпается, устанавливают подпорки. После выемки грунта обязательно проверяют дно относительно горизонтали, все неровности срезают лопатой, излишки грунта убирают. Расположение и ширина траншей должны полностью соответствовать проекту. Следующий этап – устройство песчано-гравийно й подушки, предназначенной для снижения нагрузки от здания на основание грунта.

    Устройство песчано-гравийно го слоя имеет следующий порядок:

    • дно траншей по периметру засыпают тонким слоем речного крупнозернистого песка;
    • проливают песок водой и тщательно трамбуют;
    • насыпают еще один слой песка и снова уплотняют;
    • насыпают гравий мелкой фракции и разравнивают слоем 15 см;
    • утрамбовывают поверхность.

    Для мелкозаглубленно го основания внутреннюю поверхность траншей перед засыпкой песка выстилают геотекстилем. Этот материал защищает песчаную подушку от размывания грунтовыми водами и заиливания.

    Монтаж опалубки

    Фундамент жилого дома должен возвышаться над поверхностью грунта минимум на 15 см. На подтопляемых участках высота надземной части основания может достигать 50-70 см. Опалубку собирают с учетом требуемой высоты, используя подручные материалы.становка опалубки фундамента

    Установка опалубки фундамента

    При монтаже опалубки потребуются:

    • обрезные доски толщиной от 2 см или фанерные листы;
    • полиэтиленовая пленка;
    • рулетка;
    • саморезы или гвозди;
    • молоток и шуруповерт;
    • брусья для распорок.

    Опалубка ленточного фундамента

    Доски скрепляют в прямоугольные щиты, закрепляя поперечными брусками с внешней стороны. Саморезы вкручивают с внутренней стороны, чтобы демонтировать опалубку было удобнее. По этой же причине рекомендуется использовать именно саморезы, а не гвозди. При сборке следует продумать расположение канализационных отверстий и сделать вырезы соответствующего диаметра в досках. В завершение щиты обивают пленкой, которая не позволит дереву впитывать воду из раствора.

    Устанавливают опалубку частями по обе стороны траншей, а затем укрепляют поперечными брусками через каждые полметра. Щиты выставляют строго вертикально, соблюдая одинаковое расстояние между противоположными сторонами по всей длине периметра. Снаружи опалубку подпирают распорками из бруса. Между нижней кромкой щитов и верхним краем траншей не должно оставаться зазоров, иначе раствор будет вытекать.

    Установка армирующего каркаса

    Установка армирующего каркаса

    Наличие армирующего каркаса в толще фундамента позволяет укрепить основание и продлить срок его службы в несколько раз. Для изготовления каркаса обычно используют стальную арматуру сечением 10-16 мм. Очень важно правильно связать прутья, чтобы распределить нагрузку равномерно по всей площади.

    Армирование ленточного фундамента

    Для работы дополнительно понадобится:

    • вязальная проволока;
    • строительный уровень;
    • болгарка;
    • обрезки пластиковой трубы;
    • рулетка.

    Арматуру режут болгаркой по длине и ширине траншей, после чего вяжут из нее решетку с ячейками от 30 см. Для этого 4-5 продольных прута скрепляют поперечными отрезками через каждые 30 см.

    Использовать для соединения сварку категорически не рекомендуется, поскольку она ослабляет места крепления, способствует коррозии прутьев. Каркас должен быть объемным, поэтому горизонтальные решетки размещают на 3-4 уровнях, перевязывая вертикальными прутками.

    Дополнительные крепления следует делать в каждом углу фундамента и на пересечениях несущих внутренних стен. Можно опускать каркас в траншеи по частям, и уже внутри связывать их между собой. Чтобы максимально избежать коррозии, арматуру нельзя укладывать прямо на песок: берут старую пластиковую трубу, нарезают ее кольцами шириной 4-5 см и подкладывают под решетку в углах и через каждые 50-60 см вдоль траншей. Между боковыми стенами и краями каркаса нужно оставлять примерно 5 см, то же касается и верхнего края арматуры.

    Установка армирующего каркаса

    Когда решетка закреплена внутри опалубки, на внутренней стороне щитов обозначают уровень заливки бетона. Можно сделать это с помощью лески: на торцах опалубки набивают маленькие гвоздики и закрепляют на них натянутую строго по горизонтали леску. Она должна располагаться на 5 см выше краев арматурной решетки и проходить по всему периметру на одном горизонтальном уровне.

    Заливка бетонного раствора

    Заливка бетонного раствора

    Заливать раствор рекомендуется за один раз, но не общей массой, а послойно. Каждый слой должен быть не толще 20 см; это позволит равномерно распределить его между ячейками арматуры и уменьшить количество воздушных пустот. Для изготовления смеси берут цемент М400 или М500, мелкофракционный щебень и крупнозернистый речной песок.

    Очень важно правильно соблюдать пропорции при замесе, иначе качество раствора будет ниже нормы. На 1 ведро цемента требуется 3 ведра просеянного песка и 5 ведер щебня. Воды нужно брать примерно половину от общего объема, добавляют ее порционно, чтобы не переборщить. Раствор не должен быть ни слишком жидким, ни слишком густым: качественный бетон имеет однородную консистенцию, при переворачивании лопаты медленно сползает общей массой.

    После заливки первой порции раствор разравнивают лопатой и протыкают по всей длине траншей отрезком арматуры, чтобы выпустить воздух, набравшийся в раствор во время замеса. Очень эффективно уплотнять бетон вибратором, он повышает прочность монолита в несколько раз. Таким же образом заливают остальные слои, пока поверхность бетона не сровняется с натянутой леской. Опалубку простукивают молотком, после чего верх раствора разравнивают правилом или мастерком.

    На упрочнение фундамента требуется около месяца

    На упрочнение фундамента требуется около месяца. Чтобы поверхность не трескалась, ее постоянно увлажняют и укрывают полиэтиленом от дождя. В жару бетон также стоит закрывать от прямых солнечных лучей во избежание растрескивания. Опалубку можно демонтировать через 10-15 дней после заливки, а продолжать строительные работы через 28-30 дней.

    Видео — Фундамент под дом своими руками

    Получайте лучшее на почту

    Источник: http://svoimi-rykami.ru/stroitelstvo-doma/fundament/fundament-pod-dom-svoimi-rukami.html

    Ссылка на основную публикацию