Как правильно класть газосиликатные блоки на фундамент

ВАЖНО! Для того, что бы сохранить статью в закладки, нажмите: CTRL + D

Как класть газосиликатные блоки при возведении стен

  • Отличительные свойства газосиликатных блоков
  • Подготовка материала и фундамента
  • Приготовление раствора и кладка первого ряда
  • Конструктивные особенности кладки

В индивидуальном строительстве при выборе материала для стеновых конструкций все чаще отдается предпочтение легким бетонам. Газосиликатные изделия, как пеноблоки, изготавливаются путем вспенивания бетонной смеси. Но производство газобетонного материала происходит в автоклавных печах при определенной температуре. Поэтому такие блоки можно изготовить только в промышленных условиях.

Пористая структура гозосиликатных блоков хорошо препятствует проникновению холода и шума извне, а также позволяет стенам дышать.

Перед тем как класть газосиликатные блоки, следует ознакомиться с особенностями структуры газобетонного материала и учесть его свойства при использовании. Изделия из газосиликата применяются в основном для возведения несущих и внутренних стен в одно- и двухэтажных строениях. В монолитных каркасах ими заполняют внутренние полости.

Отличительные свойства газосиликатных блоков

Более 50% структуры газоблоков составляют пустоты (поры), в сравнении с традиционными неячеистыми материалами давление стен из газосиликата на фундамент меньше. Вес одного блока из этого материала примерно в 3 раза меньше, чем участок кладки из кирпича такого же объема.

Пористая структура блоков из газосиликата является открытой, в отличие от пенобетона, поэтому более подвержена проникновению влаги. Стенам таких зданий требуется специальная наружная отделка. Ячеистая структура газобетона хорошо препятствует проникновению холода и шума извне, а его паропроницаемость позволяет стенам дышать.

Свойства блочного строительного материала.

Материал огнестоек, легко режется, поддается обработке фрезерованием и сверлением. Блоки укладываются на тонкий слой клея (от 2 мм), это уменьшает теплопроводность конструкции. Мостики холода в такой кладке имеют меньшую площадь. Газобетон марок D400-D600 отличается низкой морозостойкостью. Чтобы дополнительно не утеплять стены, необходимо рассчитать их толщину в зависимости от условий местности.

Учитывая специфику погодных условий, в магазинах можно приобрести специальный клей, предназначенный для работы зимой от +5 до -10°С. Для сохранения своих теплоизоляционных и прочностных свойств паллеты с материалом следует хранить в сухих местах на возвышении от грунта. При эксплуатации строений из газосиликатных блоков снижаются затраты на устройство теплоизоляции и отопительной системы.

Подготовка материала и фундамента

Для производства кладки понадобятся блоки выбранной марки в зависимости от типа строительства и дополнительные материалы:

  • гидроизоляция: рубероид, полиуретан, битум или др.;
  • компоненты для цементно-песчаной смеси;
  • клей для укладки блоков;
  • пруты арматуры ø8 мм.

Измерительный и рабочий инструмент:

  • мастерок, шпатель, кельма, кисть;
  • миксер для приготовления смеси или дрель с насадкой;
  • ножовка и шаблон для подгонки блоков;
  • рубанок, ручной штроборез, терка;
  • резиновый молоток.

Схема дома из блоков.

Считается, что использование ячеистых бетонов позволяет сэкономить за счет устройства менее массивных фундаментов. Но при закладке основания под стены из газосиликатных блоков следует учесть, что этот материал имеет относительно невысокую прочность на изгиб. При подвижках облегченного фундамента в стенах могут образоваться трещины.

Горизонтальность фундамента должна быть точно выдержана по гидравлическому уровню. Перепады не должны превышать 10-15 мм. Это обеспечит ровную укладку первого ряда и, соответственно, всей стены. При закладке фундамента важно обеспечить прямоугольность периметра. Во время разметки контролируется точное соответствие диагоналей.

Фундамент закладывается до такого уровня, чтобы первый ряд кладки не касался поверхности грунта, так как материал обладает высокой гигроскопичностью. Для этого верхняя поверхность фундамента проектируется выше поверхности земли или устраивается цоколь высотой около 0,5 м из керамического кирпича.

После установки основания приступают к разметке стеновой кладки. Замеры делают с учетом, что наружная плоскость стены должна несколько выступать за край фундамента. Это необходимо для стекания попадающих на стену осадков на отмостку, а не в стык с фундаментом. Выступ кладки наружу от фундамента принимают 45-50 мм.

Перед тем как уложить газосиликатные блоки, на фундамент или цоколь укладывается гидроизоляционный материал. Чаще используется рубероид в 2 слоя с укладкой на раствор и нахлестом полотен в 15-20 см. Если установлен столбчатый фундамент, гидроизолируется ростверк конструкции.

Приготовление раствора и кладка первого ряда

Разметка трассы укладки.

Песчано-цементный раствор под гидроизоляцию и для кладки первого ряда готовится в соотношении 3:1. Клеевая смесь для монтажа последующих рядов смешивается строительным миксером в емкости в пропорциях, указанных производителем, до однородной консистенции. Применение обычного цементно-песчаного раствора для всей кладки не позволит добиться параллельности боковых и горизонтальных плоскостей.

Для удобства в работе блоки лучше разместить внутри периметра будущих помещений, желательно паллеты сразу выгрузить за ленту основания.

В жаркую погоду смежные поверхности блоков перед укладкой смачиваются водой с помощью кисти. Выставив блоки на одном углу фундамента, кладку производят на других, строго придерживаясь натянутой лески. Если в горизонтальности поверхности фундамента присутствуют отклонения, кладка начинается с угла с самой высокой отметкой. При дальнейшей укладке доборные элементы режутся ножовкой с использованием специального шаблона или металлического уголка.

Наиболее важное значение имеет ровность первого ряда, он укладывается на цементно-песчаный раствор, чтобы сгладить изъяны поверхности основания. От геометрии начальной кладки будет зависеть правильность возведения всех стен. Это относится и к внутренним перегородкам. При незначительных отклонениях элементов произойдет искривление всех последующих рядов кладки.

Для 1-го и каждого последующего 4-го ряда выполняют армирование. Штроборезом вдоль ряда нарезается по 2 канала, которые заполняются клеевой смесью. В них закладываются прутья арматуры ø8 мм, лишний раствор удаляется. На углах рядов делают плавные переходы штроб.

Конструктивные особенности кладки

После укладки первого ряда проверьте, чтобы ни один уголок не выходил за горизонтальную плоскость ленты. Незначительные неровности лучше стесать рубанком или заровнять специальной теркой или шлифмашинкой. С поверхности сметаются мелкие камешки и пыль. Устранение неровностей облегчает последующую кладку и экономит клеевую смесь. Раствор выравнивается зубчатым шпателем.

Клей наносится на поверхность предыдущего ряда и вертикальные грани. При использовании изделий конструкции гребень-паз на торцевые соединения смесь не накладывается. В качественно изготовленных блоках обеспечивается точное прилегание торцов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:  Как правильно класть кирпич видео

Слой клея в швах между рядами не должен превышать 0,5-0,7 см. Ряды обязательно кладутся с перевязкой аналогично формированию кирпичной кладки. Сдвиг между смежными рядами газосиликатных блоков должен быть не менее 8 см.

При обустройстве оконных и дверных проемов недопустимо монтировать распорные металлические рамки и перестенки из кирпича до окончательной усадки блоковых конструкций.

Ряд над оконными проемами и самая верхняя кладка выполняются в виде термопоясов. Для этого используются U-образные полые блоки. Внутрь блока к наружной стенке крепится теплоизолятор (пенополистирол). В полость укладывается арматурный каркас и заливается песчано-цементный раствор. Под перемычки проемов устанавливаются деревянные распорки.

При укладке газосиликатных блоков не требуется мастерство опытных каменщиков. Основным условием монтажа является ровность рядов в плоскостях, а использование специального клея позволяет соблюдать правильность кладки без особых навыков.

Антон Михайлович Дергачев

Никаких проблем. Берем перф и перфорируем)

Интересная инфа, не знал что надо армировать пено-, газоблок

Добавлю в закладки. Как раз планирую ставить каркасник.

В последнее время все чаще задумываюсь о постройке дома, нахожу много подобных полезных статей. Однозначно буду делать пароизоляцию, тем более, что ва.

Спасибо.Очень подробно и понятно , а в моем случае и актуально.

Источник: http://ostroymaterialah.ru/bloki/kak-klast-gazosilikatnye.html

Как класть газосиликатные блоки

Подумывая над строительством дома своими усилиями, люди стараются выбрать строительный материал, с которым легко работать. На современном строительном рынке можно увидеть большой выбор новых материалов, пригодных для возведения здания. Среди пользующихся популярностью у потребителей строительных материалов одно из первых мест занимают газосиликатные блоки. Чтобы дом получился крепким, надежным, необходимо знать, как класть газосиликатные блоки правильно, какой раствор использовать и как рассчитать необходимое количество материала на ваш проект.

Технология строительства из газосиликата

Построить самостоятельно дом из блоков газосиликата можно даже в том случае, если у вас есть только начальные знания о строительных технологиях, но присутствуют трудолюбие и энтузиазм. Для возведения стен понадобятся следующие инструменты и материалы:

  1. Для разбавления клея нужна емкость, мутовка-перфоратор.
  2. Наносить клей можно специальным ковшом или зубчатым шпателем.
  3. Распилить блок на куски нужных размеров поможет ножовка с большим зубом.
  4. Неровности можно выровнять крупным наждаком.
  5. Щетка-сметка.
  6. Металлический угольник, уровень.
  7. Раствор из песка и цемента.
  8. Газосиликатные блоки марки Д400 или Д500.
  9. Минераловатный паронепроницаемый утеплитель.
  10. Кладочная стекловолоконная сетка или арматурные стержни.

Расчет необходимого количества блоков

Можно сделать расчет общего количества газосиликатных блоков, рассчитав объем всех стен дома по проекту.

Более точный расчет проводят для каждой стены отдельно. Для этого нужно взять размеры стены из проекта, а размеры газосиликатного блока станут известны при его закупке. Зная ширину блока и длину стены модно сделать расчет количества блоков на один ряд кладки. Если нужна половина блока, она учитывается как целый блок. Точно так же проводят расчет количества рядов кладки. Количество рядов умножают на полученное число блоков в одном ряду. Итоговое число — количество блоков на одну стену.

Если в стене есть проемы дверей и окон, также делают приблизительный расчет. Затем, посчитав блоки для каждой стены, суммируют все цифры.

Выполнение кладки

Готовый фундамент необходимо покрыть гидроизоляционным слоем, сверху кладочной сеткой, а для кладки стартового ряда строительства использовать обычный раствор. Затем нужно проверить углы здания на разницу в высоте, она должна быть не выше 30 мм. Если углы не расположены на одном уровне, кладку необходимо начинать с самого высокого угла.

Первый ряд призван выровнять погрешности заливки фундамента, поэтому толщина раствора в разных местах может отличаться, но не должна быть меньше 20 мм. Следом устанавливаются угловые блоки и соединяются между собой шнуром. Проверяется уровень натянутого шнура, он должен быть строго горизонтальным. При длине стен больше 10 метров необходимо уложить промежуточные блоки, чтобы не допустить провисание шнура.

Для корректировки вертикального и горизонтального расположения блоков используют резиновый молоток. Неровности кладки убирают наждаком. Для устранения пыли и загрязнений применяют щетку-сметку. Если нужна часть блока, то делают распил электропилой или ручной ножовкой.

Дальше кладку блоков выполняют при помощи клеевого раствора. На строительную площадку поставляют сухую смесь из песка мелкой фракции, портландцемента и специальных добавок. Необходимо внимательно прочитать инструкцию по приготовлению качественного раствора требуемой консистенции. Толщина связующего слоя должна быть не больше 3 мм.

Кладку стен проводят в теплое время года. Для строительства в холодное время необходимо использовать зимний клей. На блоки клей наносят зубчатым шпателем по ширине равным ширине поверхности газосиликатного блока. Слой должен быть равномерным как на вертикальной, так и на горизонтальной стороне блока. После нанесения клеевого слоя поверхность блока должна быть бороздообразная. Не нужно заполнять раствором промежутки между захватными карманами и между гребнем и пазом.

Второй ряд блоков необходимо укладывать со смещением наполовину, чтобы получилась перевязка между рядами. Кладка всех рядов начинается с углового блока. Положение каждого блока необходимо контролировать уровнем и делать корректировку молотком. Все швы должны быть заполнены клеевым раствором, чтобы избежать появления усадочных трещин. Избыток клея удаляется мастерком.

Если вы используете для самостоятельного строительства блоки формой паз-гребень, вам не нужно будет выполнять вертикальное армирование. Для горизонтального армирования на поверхности газосиликатных блоков уложенного ряда по периметру делают продольные штробы и укладывают в них стекловолоконные стержни или просто кладочную сетку.

Монтаж перекрытий

После того как кладка стен будет практически завершена и останется сделать только последний ряд, необходимо вместо блоков устроить монолитный железобетонный пояс. Такой подход поможет равномерно распределить нагрузку от многопустотных или ячеистобетонных плит на все несущие стены.

Отделка стен из газосиликата

Для наружной отделки используют специальные вентилируемые системы или материалы, характеризующиеся высокими показателями паропроницаемости. Между кладкой из фасадного кирпича и стеной из газосиликата оставляется зазор. Соединяют две кладки гибкими связями. Если вы отдаете предпочтение использованию для фасадных работ краски, шпатлевок или штукатурных смесей, необходимо убедиться, что они предназначены для работ с газосиликатом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:  Как правильно класть плитку на теплый пол

Внутренняя отделка предполагает применение дышащих материалов. Стены из газосиликатных блоков можно оклеить обоями или покрасить водоэмульсионной краской. Для ванной, санузла, кухни необходимо сначала уложить пароизоляцию или пропитать стены специальным раствором. Когда для отделки ванной используется керамическая плитка, пароизоляция не нужна.

Работы над фасадом здания можно начинать только тогда, когда будут завершены все внутренние отделочные процессы. Единственным исключением являются вентилируемые системы. Их можно устанавливать сразу после окончания строительства.

Подробнее о монтаже газосиликатных блоков можно узнать ниже:

Какое-то колхозное перекрытие над окнами из уголков. Кто сейчас так делает?

Читайте также

Copyright © 2012–2018. Частичное или полное копирование материалов разрешено только с прямой активной ссылкой.

Источник: http://stroysvoimirukami.ru/kak-klast-gazosilikatnye-bloki/

Как правильно класть стены из блоков

Если вы строите новый дом, то обязательно хотите, чтобы он в результате оказался надежным и добротным. На сегодняшний момент самыми распространенными строительными материалами являются газоблоки (это может быть газосиликат или пенобетон, а также керамоблок). Основные нюансы, на которые нужно обращать внимание при строительстве:

1. Разметка углов стеновой коробки (периметра).

2. Укладка блоков и поднятие стен.

3. Работы с дверными и оконными проемами (устройство перемычек).

4. Устройство монолитного (армированного) пояса.

5. Межкомнатные перегородки.

Осуществление разметки периметра стеновой коробки

Для укладки газоблока может быть использован как цементный раствор, так и «профильный» клей для газоблоков. Если вы намереваетесь выполнять работы с помощью цементного раствора, необходимо учесть, что в данном случае не миновать образования так называемых «мостиков холода», то есть дополнительных теплопотерь через межблочные швы. Достоинства именно этого варианта – в увеличении крепости всей конструкции.

Когда же в работе используется специальный клей, то нужно оставлять «воздушную полосу» между слоями – это позволит выполнить дополнительную теплоизоляцию стен.

Во-первых, следует выставить блок в горизонтальной плоскости, используя резиновый молоток. Самым ответственным процессом можно назвать выставление четырех опорных угловых блоков – эта операция требует и сноровки, и внимания. Следует отметить, что от того, как установлены эти четыре блока, зависит половина успеха, в том числе и ровность будущих стеновых конструкций. Впоследствии следует натянуть нитку между опорными блоками и по этой нитке укладывать блоки в ряд с помощью клеевого раствора, тщательно смазывая их между собой. Если возникнет необходимость в резке блоков, то для этих целей следует использовать специальную ножовку с победитовыми наконечниками. Следует отметить, что подобный инструмент может быть двух типов: с наконечниками «через зуб» и «на каждый зуб». Разница в цене в данном случае может составлять около пятнадцати процентов, но пила «на каждый зуб» намного удобнее в работе, да и к тому же качество распила таким инструментом будет выше.

Размер стандартного стенового блока составляет 600х300х200, поэтому длина строительного уровня должна быть не более восьмидесяти сантиметров. Для того, чтобы проверить горизонтальную плоскость блока, необходимо класть уровень в два положения по диагонали блока. Выравнивание же стены осуществляется по натянутой нитке. Для получения строительной смеси клей разбавляют обычной водой и перемешивают с помощью миксера, пока он не станет по консистенции напоминать сметану. Чтобы нанести клей, следует использовать пятнадцати сантиметровый зубчатый шпатель. Раствор наносится в виде двух полос по краю блока таким образом, чтобы в центре осталась неширокая полоса без клея.

Если вы используете именно этот способ нанесения, то выравнивать блок следует по уровню – это намного удобнее. Кроме того, за счет воздушной прослойки между блоками будут улучшаться теплотехнические характеристики стены. Ведь, как известно, тем самым «узким» местом, через которое происходит потеря тепла, как раз и являются клеевые швы. Поскольку газосиликатный блок прекрасно впитывает влагу, перед нанесением клея блоки желательно смачивать водой, ведь если клей нанести на сухой блок, то он сразу высохнет. Естественно, это не самым лучшим образом скажется на прочности и связке всей конструкции, поскольку сухой клей не обеспечит требуемой прочности.

Изначально блок следует выровнять в горизонтальной плоскости, после чего несколькими ударами в торец блок прижимается к предыдущему в ряду блоку. Следует отметить, что блоки достаточно легко крошатся, так что при ударе не стоит прикладывать чрезмерное усилие.

В процессе укладки блоков, начиная со второго ряда, следует в обязательном порядке осуществлять так называемую «перевязку», то есть каждый следующий ряд должен смещаться минимум на пятнадцать или двадцать сантиметров относительно предыдущего. Обязательно нужно проверять наличие перевязки в тех местах, где происходят стыки несущих стен.

Что касается рубероида, то он необходим под весь первый ряд по периметру дома. Важной является также необходимость оставления зазора – так, рубероид должен выступать на 15-10 сантиметров из-под блока. Между листами такой подложки также следует сделать припуск – сантиметров десять.

Подготовка мест под оконные и дверные проемы

Начало оконных проемов находится на высоте ста сантиметров (уровень четвертого ряда). Впоследствии высота окна будет равна восьмидесяти – восьмидесяти пяти сантиметрам (учитывая стяжку и утеплитель на полу). Что касается окончания оконных проемов, то оно будет находиться на уровне десятого-одиннадцатого ряда (зависит от высоты потолка). Согласно существующим эстетическим нормам расстояние от потолка до проема не должно быть более 35 см. Относительно дверных проемов необходимо отметить, что они будут заканчиваться на уровне девятого ряда, то есть на высоте в 2,25 метра. После того, как будут залиты черновые полы и уложен утеплитель, высота проемов будет составлять 2,10-2,15 метра. Над проемами в обязательном порядке укладываются перемычки. Сделать это можно двумя способами. Самым простым считается установка железобетонной перемычки, изготовленной в заводских условиях. Однако следует учитывать и специфически особенности такой конструкции. Так, железобетон имеет достаточно высокую теплопроводность, из-за чего в холодное время года такая конструкция будет промерзать со всеми вытекающими отсюда последствиями. Более того, иногда проблематично приобрести готовое изделие, идеально подходящее под ваши геометрические размеры. Более того, стоимость заводской перемычки включает в себя не только непосредственно стоимость изделия, но и затраты на его транспортировку. Поэтому оптимальным вариантом считается изготовление перемычки собственными силами. Этот способ можно даже назвать менее трудозатратным по сравнению с предыдущим. Начинать следует с установки распорок под будущее изделие. Распорки можно прибивать к блоку с помощью обычных гвоздей (150 или 120). Потребуется также обязательное укрепление монолитной перемычки снизу, причем выдерживать его нужно как минимум месяц.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:  Как правильно класть облицовочный кирпич своими руками

Строго выдерживая уровень по предыдущему ряду блоков, необходимо выставить направляющие. Далее следует подготовить опалубку (несъемную) под будущую конструкцию – это будут блоки с выпиленными на них ложбинками. Габаритные размеры этих ложбинок таковы – ширина 20 см, высота – 15 см. Чтобы блок не «выскользнул» из монолитной перемычки, выпиливая, нужно формировать небольшое расширение к основанию блока. Когда лотковые блоки будут готовы, их следует установить на распорки, как всегда, промазывая клеем между собой. Чтобы исключить образование сколов и трещин в стене, а также предотвратить проседание перемычки, следует следить за тем, чтобы лотковый блок заходил на несущую стену минимум на двадцать сантиметров.

Когда лоток будет готов, в него заливается бетон (М200 или выше). Соотношение состава цемент-песок-щебень будет 1:1,5:3. По окончанию процесса в бетон следует уложить арматуру (2 или 3 штуки, сечение – 10…12 мм). Делать это следует максимально низко к основанию блока, поскольку именно в этом месте максимальна нагрузка на разрыв. После этого следует выдержать готовую перемычку около месяца, однако кладку блоков можно продолжать. Естественно, нагружать перемычки плитами перекрытий нельзя.

Монолитный пояс

После того, как будет уложен последний ряд блоков, необходимо в обязательном порядке залить монолитный железобетонный пояс. Исходя из минимально допустимой по СНиП толщине блока, которая равна 400-500 мм, пояс должен иметь размеры не менее 200х150 мм. Безусловно, пояс не заливается на всю ширину блока – в обязательном порядке организовывается теплоизоляция.

Для этого используется один из двух наиболее приемлемых способов:

  • в качестве теплоизолятора можно использовать и непосредственно газосиликатный блок,
  • использовать для теплоизоляции пенопласт.

Следует учитывать высокую практичность именно первого метода, поскольку пенопласт менее прочен, нежели газосиликат. Кроме того, теплоизоляция из блоков не требует монтажа опалубки – сами блоки являются несъемной опалубкой.

Теплоизоляция из газосиликата. Блоки подвергаются распилу таким образом, чтобы получилось два вида кусков – 15х15 и 5х15 см (высота пояса – 150 мм). Укладка полученных кусков производится следующим образом – больший укладывается со стороны улицы, и меньший – со стороны помещения. В результате образуется между блоками ложбинка размером 200х150 мм. Следует оставить конструкцию на два-три дня, чтобы высох клей. Это необходимо для того, чтобы не произошло распирание блоков в процессе заливки бетона. Такая несъемная опалубка сооружается на всех без исключения несущих стенах. После того, как высох клей, необходимо начать укладывание арматуры по периметру пояса. Вполне достаточно будет двух рядов арматуры диаметром 8…12 мм. Важно все работы выполнять очень быстро, не более одного дня, чтобы избежать застывания бетона. В противном случае в местах стыков возможно появление трещин.

Впоследствии на этот пояс укладывают плиты перекрытия – осуществляется перекрытие этажа. Аналогично выполняется монолитный пояс и под кровлю.

Перегородки

Что касается внутридомовых перегородок, то, как правило, для их изготовления используют блоки толщиной от ста до двухсот миллиметров. Выбор толщины блока зависит как от назначения помещений, так и от желаемых звуко- и теплоизоляционных показателей. Для перегородок нет необходимости заливать монолитный пояс, однако их обязательно нужно перевязывать с несущими стенами. В основном, для этого применяется арматура кусками 20-25 сантиметров длиной, которая на половину своей длины загоняется в несущую стену. Место входа арматуры в блок намечается, ведь в дальнейшем этот место будет стыковочным с несущей стеной. Для того, чтобы блок не раскололся, в нем сверлится отверстие несколько больше длины арматуры, а все места стыков заблаговременно промазываются клеем. Между рядами обязательно используют перевязку. Чтобы выполнить перевязку перегородок и потолочного перекрытия, зачастую используют строительную пену. Запенивание необходимо производить по всей ширине стены, пройдя сначала одну сторону, а затем – другую. Когда пена высохнет, ее излишки могут быть убраны с помощью обычного канцелярского ножа. Поскольку пена имеет слабые характеристики по сжатию и излому, то зазор между потолочным перекрытием и блоком не должен быть более одного или двух сантиметров. Способ же укладки стен-перегородок аналогичен способу укладки блоков в несущих конструкциях. При этом следует отметить, что несущая перегородка в обязательном порядке выполняется из стеновых блоков, так как такая конструкция будет подвержена нагрузке плит перекрытия.

Необходимо также отметить, что соблюдая вышеуказанные технологии и правила, Вы будете надежно застрахованы от всех тех распространенных ошибок, которые широко распространены у неопытных домостроителей, пытающихся выполнить какие-либо работы без соответствующих знаний.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Появились вопросы по статье? Напишите свой комментарий или вопрос ниже — Написать комментарий. Задать вопрос Предлагайте новые статьи на интересующие Вас темы. Надеюсь Вам понравилась статья, буду признателен если Вы расскажете о ней друзьям в социальных сетях (кнопками соцсетей).

  • Сергей Минеев: Читайте, как достать цоколь лопнувшей лампочки!
  • Петр: Знаем. Доставали. Бывало и резались.
  • Сергей Минеев: Будет, но, конечно, для мелких вещей. Для выполнения крупных задач такая пружина точно не подойдет.
  • Mikola: А такая пружинка реально будет пружинить?
  • Сергей Юшков: Пожалуйста! Еще один совет, не делайте длинный отводящий шланг, так как сложно его разместить с укл [. ]

Дата публикации: 30 января 2018

Дата публикации: 29 января 2018

Дата публикации: 27 января 2018

© 2010- 2018 Запрещено использование материалов сайта без согласия его автора.

Источник: http://www.allremont59.ru/building-haus/steny/stenyi-i-peregorodki/kladka-kirpichey-i-blokov.html

Ссылка на основную публикацию